VAD VILL DU SE?

"VAD VILL DU SE?" frågade Hannah när vi satt på Prodivers smarta strandkontor.
"Tja, förutsatt att min kamera dyker upp... jag skulle vilja se det bästa du kan erbjuda," svarade jag, medveten om att min fotografiska utrustning var någonstans mellan London och Male, och mycket på egen hand.
”Oroa dig inte, hotellpersonalen jagar upp det. Det kommer att bli bra”, sa Hannah lugnande. "Låt oss planera för det bästa. Vi kan göra Fushivaru och Anemone Thila, och Kuredu Caves. Det finns sköldpaddor, massor av sköldpaddor. Och för hajar, låt oss köra Kuredu Express.”
Och vi fortsatte och satte ihop en välljudande resplan med kanaler, hörn, giris och thilas, och till och med löftet om ett vrak. Det här höll på att, med tur, bli en speciell resa.
Den natten, efter den långa flygningen från Heathrow via Qatar, sov jag illamående. Men att vakna till en vidsträckt utsikt över azurblått hav och vit sand från min övervattensvilla gjorde mycket för att återställa mitt humör.
Jag gav mig iväg för att äta. Flera unga svartspetshajar simmade i de grunda strandkanterna, och jag tog detta som ett gott omen.
Efter en fin frukost med bakverk och frukt började vi med ett snabbt check-dyk på husets rev. Det var ett tag sedan jag hade en shorts, och det var befriande att inte ha en stor kamera med mig. Det var en sällsynt njutning att kunna titta på fisken vid rengöringsstationerna och njuta av revet.
Maldiverna kan ha strömmar och dåligt sikt ibland, men att dyka där är alltid givande. På denna skyddade plats, med minimal ström, kunde jag ta in korallerna och de ändlösa fiskstimarna.
Det fanns faktiskt fisk överallt. Jag kom ihåg en kille från min klubb, för mer än ett decennium sedan, som beskrev Maldiverna som en plats för att "bara leka med fisk".
Alla dessa år senare skulle jag nu säga: "Ja, det är det. Och vet du vad? Det är fantastiskt!"

EFTER DYKET, hittade hotellchefen mig och berättade att min kamerautrustning skulle anlända med sjöflygplanet nästa morgon. Jag är inte säker på om hon ville ha en kram, men hon fick en i alla fall.
Hurawalhi Resort utstrålar elegant, diskret lyx. Du kan enkelt hitta en lugn plats för att vara ensam och titta på stjärnorna, men samtidigt beställa cocktails med ett minimum av ansträngning och, om stämningen tar dig, boka bord på någon av de två à la carte-restaurangerna.
Färdigställd i slutet av 2016, är den också idealisk för alla som kanske har en partner som inte dyker och letar efter något mer att göra än att snurra tummarna vid poolen. Gymmet, yogapass, sportaktiviteter, vattensporter, spelrum och det omfattande utbudet av behandlingar som finns på Duniye Spa är lätt nog att hålla alla sysselsatta. Maten i bufférestaurangen Canneli är också ganska fantastisk.
Hurawalhi ligger på den nordvästra flanken av Lhaviyani-atollen, på Maldivernas nordöstra sida. Du kan gå runt ön på 20 minuter, men bara från luften ser du hur alla öar passar ihop.
Det land som finns är gamla koraller och sand, som strömmarna, tidvattnet och vindarna har konspirerat för att hamna på runt 1200 enskilda öar över hela Maldiverna, några med några palmer och andra stora nog för flygplatser och i fallet med huvudstaden Male, en allt mer upptagen skyline.
Mellan öarna finns kanaler genom vilka tidvatten och strömmar flyttar oräknade liter vatten. Strax under ytan finns grunda rev som kallas giris, och lite djupare finns reven som kallas thilas. Det marina livets mångfald matas av det näringsrika plankton som strömmarna ger.
Mitt första ordentliga dyk var ett nära den norra spetsen av atollen – en plats som heter Kuredu Caves. Det lovade sköldpaddor och fiskliv i överflöd och låg bara 10 minuter från hotellet.
"Om du har otur kan du bara se tre eller fyra sköldpaddor," sa Hannah. Det lät uthärdligt för mig.
Havet var lika blått som bilderna på resortens webbplats och när vi släppte ner på revet var strömmen mindre stark än jag förväntade mig. Nedanför mig var revet täckt av ömtåliga utväxter av svart koppkorall, och i det blå simmade enorma mängder jack förbi, reflekterande silver.
Jag tog några bilder av snapper och sweetlips när vi begav oss till cirka 20 m för att hitta en serie överhäng, var och en rik på sitt eget utbud av marint liv, ofta grått och brunt tills det avslöjas som flerfärgat
i mina modelleringsljus. Platsen är en viktig plats för gröna sköldpaddor, som tycker om att snooza bland klipporna.
Hannah pekade med ögonen på en välutövad dykguide på två individer som vilade upp sig och vi tog försiktigt en bild av att hon kommer nära.
Lyckligtvis är sköldpaddorna vana vid dykare, och jag blev lovad att de skulle ha det bra med vår närvaro. Det var de verkligen. Så var resten av dem och efter ett tag tappade jag räkningen på hur många vi hade sett. Det här var en bra start!
Jag njöt av dyket oerhört, och nästa på andra sidan kanalen också – en plats som heter Kuredu Express. Vi fick sällskap av några grå revhajar som kryssade i det blå, men jag kunde säga att Hannah tyckte att vi kunde göra bättre.
"Har du någonsin använt en skoter?" frågade hon medan jag sköljde ner min kamera på dhonins fördäck.
Jag var tvungen att erkänna att min erfarenhet av scooting var begränsad, och skulle jag ens kunna använda en med mina händer ägnade åt att arbeta med min kamera? Vi kom överens om att ha en ytlig träning dagen efter, men först var det frågan om lite makro fotografi.

Jag var inte säker på vad jag skulle förvänta mig av livet på husrevet, men när vi lämnade sandig utbildning området bakom hittade vi ett havslandskap av bommies och isolerade stenar.
När vi förflyttade oss föll vi in ​​i en glad rytm av Hannah som pekade och jag finslipade, kameran redo.
Jag insåg att hon var en skicklig spotter när hon pekade på det gula i sitt alternativ regulator och spårade sedan en fyrkant med fingret. Gul lådfisk – fantastiska nyheter! Jag har alltid velat fotografera vad som i själva verket är en liten ljusgul kub med fläckar och stora ögon.
Min guide fortsatte med att hitta mig små räkor i tentakler av anemoner, söta små blenies som stirrade ut ur springor, bläckfiskar, clownfiskar och en spektakulär ung kejsarängelfisk.
Detta kanske inte gör alla upphetsade, men för en fisknörd som mig är det något, för när fiskarna blir äldre tappar de sina "babyfärger" och är därför inte kvar länge i den här dräkten.
Jag kunde ha stannat där i evigheter, men tyvärr är gasen inte oändlig.
Följande dag hittade vi oss på husrevet igen, med Hannah som visade mig hur man arbetar med en av Prodivers Apollo-skotrar.
Lätt nog, tänkte jag, men jag hade aldrig provat en i handsfree-stil, DPV mellan mina ben. Jag var inte övertygad om att jag skulle undvika att göra mig själv till röv, men Hannah hade mer förtroende för mig än vad jag hade, eller så njöt hon helt enkelt av ett gott skratt.
Vi laddade upp dhoni och begav oss tillbaka norrut igen för att få en bättre spricka på Kuredu Express.
Strömmen var ganska stark och när vi gav oss av längs sidan av kanalen tog vi den långsamt och gjorde små framsteg.
Jag försökte styra med överkroppen för att bestämma riktningen och gjorde ett dåligt jobb med det, tills jag försökte styra skotern med knäna.
Inom några minuter cyklade vi i toppfart, och jag är inte säker på att jag någonsin har haft en sådan känsla av fullständig frihet under vattnet. Vi var noga med att inte överskrida vår djupgräns (dyk är begränsade till 30m, liksom kraven för vår gasblandning), skyndade vi vidare.

UNDER OSS OCH IN I DET BLÅ, vi passerade grårev och vitspetshajar. Jag tappade räkningen vid 40. Ingen skulle komma i närheten, tyvärr, och sikten var lite mer typiskt maldivisk.
Ute i det blå flög en sällsynt utsmyckad örnrocka förbi och när vi började grunda upp skiljdes jack- och snapper- stimmen åt.
Fler sköldpaddor fångade mitt öga, liksom en sting ray, som vi försiktigt och långsamt närmade oss. Det var ett episkt dyk.
Det regnade när vi kom upp till ytan; en biljon små hammare hade slagit havet lugnt. Överraskande nog var en grå dag precis vad vi ville när vi gick över till en plats som heter Anemone Thila.
Detta grunda rev är en ganska välkänd plats på Maldiverna och är, som du kan förvänta dig, täckt av ett inte obetydligt antal 'nem'. Det måste finnas hundratals av dem som täcker revet, som toppar på cirka 14 meter.
Svagt ljus innebär att anemonerna närmar sig lite och avslöjar de ljusa färgerna på sina mantlar, som sträcker sig från orange till violett, med alla nyanser av rosa däremellan. En bra ficklampa ger oss verkligen sina "sanna" färger.
Det är en unik dykplats, och jag kunde inte låta bli att undra: "Varför här? Vad är det som gör att alla dessa anemoner, många resultatet av en tidigare ’nem som delas i två delar, kan frodas på denna plats?” Clownfiskar simmade fritt från den ena till den andra – inget man normalt sett.
Jag hade flera dyk till under de närmaste dagarna: Khalifushivaru Kandu, Fushivaru, Tinga Giri, alla lika underbara som deras namn antyder. Det sista dyket jag vill dela med mig av är dock något jag inte hade förväntat mig – ett vrak, och inte bara ett utan två.
Platsen, nära fiskfabriken i Felivaru och känd som varvet, har två gamla fraktfartyg från fabriken, som båda störtades på 1980-talet.
Jag läste en redogörelse som tydde på att skottlossningen inte gick så bra för ett fartyg, med en brand som bröt ut ombord.
Det andra fartyget störtades på samma ställe, men kom till vila med fören pekande rakt upp ur vattnet, tills en storm bröt av det, och fartyget föll att ligga i en mera aktningsvärd vinkel.
Fartygen sitter på 30 m vid sin lägsta punkt och utforskas kanske bäst över två dyk (speciellt om din plan är att ta fotografier). Ingetdera är av intresse internt, och båda fråntogs allt värdefullt, men under några korta decennier har de blivit fantastiska konstgjorda rev.
Sprayer av svart koppkorall pryder överbyggnaden, och fisk finns helt enkelt överallt. Det är dock lätt att bli fångad av strömmarna, och att titta på stimmen av anthias kommer att visa dig om flödet har ökat.
Om de simmar hårt och är instoppade i överbyggnaden, kommer det att innebära en hård finning att få stanna hos din kompis att lämna vrakets skydd.

DET VAR MITT SISTA DYK PÅ HURAWALHI. Jag förvarade mina minneskort på ett säkert sätt och började njuta av några deco-cocktails och en fantastisk måltid i 5.8, resortens undervattensrestaurang.
Denna ovanliga anläggning är fantastisk, särskilt för alla som aldrig har dykt. På natten lockar dess ljus massor av liv, från fladdermusfisk till lejonfisk, och det visar sig vara mycket stämningsfullt. Det finns ett område med anemoner och till och med några städstationer som tydligen är i drift.
Mina matgäster älskade det, och även för erfarna dykare är det roligt, även om du känner dig som om du befinner dig i genomgångstunneln i ett stort akvarium.
På min sista dag innan sjöflyget tillbaka till Male, hade jag en pratstund med resortens bosatta marinbiolog, Lisa från Manta Trust.
Anläggningen stödjer hennes arbete, och hon erbjuder snorklingsresor och driver ett projekt för att identifiera de lokala gröna sköldpaddorna, med hjälp av dykare.
Gäster kan skicka in foton och om en ny upptäcks får de namnge den. Hittills har mer än 100 gröna sköldpaddor från atollen identifierats.
Det här är den sortens ansvarsfulla turism som Maldiverna kan göra så bra, och den erbjuder ett extra inslag till en semester. Jag har skickat mina bilder till Lisa, men har ännu inte kommit på ett passande namn, om jag skulle ha hittat en ny sköldpadda. Jag misstänker att Turtly McTurtleface redan har tagits.