Passerar där de vet hur man sätter upp en show

DE SÄGER DET INTE ÄR OM men när du översvämmar din undervattenskamera, men jag trodde alltid att jag skulle vara undantaget. Min filosofi var att mixtra med höljet och O-ringarna så lite som möjligt, bara dra in och ut kameran snabbt i en ren miljö. I åratal var mitt lata knep en godbit.

Nu är jag här på 15m vid en dykplats som är grumlig i efterdyningarna av en storm, och jag har tryckt på knappen och ingen lugnande "Canon"-logotyp har dykt upp. Mörkret i huset är inte bara frånvaro av ljus, det är havsvatten.

Fallet har öppnats. Den hade passerat en dunk före dyket i en sötvattentank men kan inte ha varit helt låst. Jag gör meningslösa ansträngningar för att stänga dörren med hästen med långa bultar, för att locka min kompis uppmärksamhet, för att kontrollera en egensinnig FIN-band på en gång. Få inte panik!

Det första dyket i Grenada varade i hela fyra minuter. Nu sitter jag på Dive Grenadas båt och gnäller på kaptenen.

Jag har tagit bort batteriet, doppat både kamera och hölje i sötvatten och torkat dem med en handduk, men av någon okänd anledning hade besättningen inte tänkt på att ladda den stora väska av torrt ris som experterna säger till oss att vi behöver i detta fall.

Sätt in kameran, lämna i några månader och allt kan bli bra, säger de. Var är det väska ris när du behöver det?

Jag hade missat ett uppvärmningsdyk i Schwarzwald, som jag hade dykt förut, och när de andra kom fram och beklagade mig över min förlust var det tydligt att jag inte hade missat för mycket.

Och nu skulle vi göra det första av de vrakdyk som jag hade sett fram emot, och jag skulle inte kunna spela in det.

Tyrrel Bay hade medvetet sänkts på 16m bara fem dagar tidigare, så vi skulle vara bland de första besökarna. Den 32 m Florida-byggda patrullbåten med aluminiumskrov hade sett mycket action med Grenadas kustbevakning som PB-01 från 1984 men hade stått oanvänd i några år.

Grenada Scuba Diving Association (GSDA), där Dive Grenadas brittiska ägare Phil & Helen Saye är aktiva medlemmar, hade övertalat regeringen att sänka Tyrrel Bay som ett konstgjort rev nära Boss Reef, och två års förberedande arbete hade precis kommit till förverkligande.

Min instinkt när jag svävar runt det glänsande vita, upprättstående jungfruvraket är att söka upp de fotogena vinklarna, och visst känner jag mig hopplöst illa utrustad, men jag ger mig snart bara för det roliga när Cojack leder mig ner genom en lucka och vi vrida oss genom de inre utrymmena in i kontrollrummet och upp på bryggan, där vi kan stå och låtsas lotsa fartyget. Kulsprutorna är borta men allt annat är på plats, från kompass till telefoner. Det är en lekplats för dykare.

JAG SYFTAR INTE ATT BESÖKA samma dykdestinationer för ofta, men Grenada är en som hela tiden drar mig tillbaka. Det här är bara det första, och det minsta, av tre vrak jag ska dyka som inte låg på havsbotten ett halvår tidigare.

Tro dock inte att Grenada handlar om konstgjorda rev. Förlisningarna 2018 (jag är här i oktober) ger den officiella siffran till 15. Jag nämner flera gånger under min veckas vistelse att jag trodde att det hade varit upp till 17 för ett decennium sedan, men det verkar som att Grenada nu är så vraket -rika att de inte längre bryr sig om att räkna några av de mer uppbrutna attraktionerna.

Det finns naturligtvis drottningen-modern av karibiska skeppsvraken, den 180 meter långa italienska linern Bianca C, på den djupare sidan men ändå spektakulär att svepa över. Det finns många äkta och imponerande vrak, särskilt de på den vildare Atlanten som Hema och King Mitch.

Det finns vrak för alla nivåer, men som jag vill påminna om tar även livskvaliteten på de bästa reven lite stryk. Och det är trots invasionen av lejonfisk som har härjat stora delar av Karibien.

När vi börjar vår uppstigning från Tyrrel Bay landar en grupp från Eco-Divers, inklusive en dykare i hel camo-dräkt och huva, på vraket beväpnade med treuddar, fast beslutna att inte låta de rödfjädrade rovdjuren få fäste på det nya vraket .

Vid tidigare besök i Grenada har jag alltid dykt med den mycket fina Aquanauts-verksamheten på True Blue, och hade påpekat för turistbyrån att det skulle vara bra att uppleva några av de andra centren också. Nu hade jag min önskan i spader, eftersom jag var planerad att dyka med en annan dykbutik varje dag i veckan.

Innan han lämnade Dive Grenada, visade Phil mig vindblocken han använder för att bygga konstgjorda rev utanför Grand Anse-stranden framför dykcentret, en del av hans berömvärda program för att dela undervattensvärldens underverk med ibland vattenskygga lokalbefolkningen.

DET FINNS EN UPPSIDA till de flesta situationer, och förlusten av min kamera avslöjade nu det bästa av den mänskliga naturen, eftersom varje dykcenter i sin tur vänligt steg upp för att låna mig en mängd olika enheter under de närmaste dagarna. Resultaten av att använda dessa okända kameror var blandade, men jag var väldigt tacksam för chansen att hålla händerna sysselsatta under vattnet!

Det andra av de nya vraken jag dök var med Peter & Gerlinde Seupels Aquanauts dagen efter. Det 60 m långa containerfartyget Anina ligger styrbord på 30 m nära Purple Rain-revet och visade sig vara så bra som jag hade hört att det var.

Vi dykte den här gången på nitrox med dykcenterchefen Paul Ward, vi började vid fören och doppade i de stora öppna lastrummen för en enkel simtur. Efter hand kom vi upp på däck för att utforska den enorma kranen och dess kontrollrum.

I aktern beundrade vi de burade propellrarna med deras berömda population av drottningängelfiskar. Otroligt nog hade dessa gjort rekvisitan till sitt hem när Anina låg förtöjd i hamnen, och hade gått med strömmen när hon bogserades flera mil ut till havet och stannade kvar med moderskeppet. De är en syn.

Vi rörde oss upp över aktern och skrovet och beundrade dess täckning av orange koppkoraller. Ovanför den mittskepps hängde ett stim av små bläckfiskar och kunde ta sina bilder.

Fiskar som pickade iväg på alger på skrovet, sergeant-major och den kreolska läppfisken som ger Purple Rain dess namn fladdrat. Vi njöt av utsikten och stannade tills nära deco innan vi gick upp.

Anina byggdes i Östtyskland för nästan 50 år sedan. Efter en karriär i norra vatten hade hon flyttat till Karibien på 1990-talet men föll övergiven i Grenada och byggde upp det rika koralltäcket i bryggan.

Återigen hade GSDA arbetat med turistmyndigheterna för att ordna förlisningen. Grenada värdesätter sina dykbesökare.

Det sista av de nya vraken skulle befinna sig utanför den närliggande ön Carriacou senare i veckan, men för närvarande kom det en påminnelse på Aquanauts andra dyk om hur rika Grenada-reven kan vara.

Vi hade njutit av vårt ytintervall på Fowler's Island, tittade på örnrockor som lätt cirklade runt båten, och sedan körde vi lite längre ut till det grunda bandrevet som kallas Shark Reef.

Att vara på den atlantiska sidan kan detta vara föremål för de starka strömmarna som hjälper korallen att blomstra, men idag var vi ute för en härlig mild drift.

Jag hade glömt hur den här sidan sprudlar av liv. Korgsvampar, hjärnkoraller och mjukkoraller finns i överflöd och vimlar av fisk. Lurande ekorrfiskar, drottningtriggerfish, papegojfiskar och skolsnappare är de du inte kan undgå att lägga märke till. Revet har fått sitt namn för att det finns så många nurse sharks där (man ser sällan andra typer av hajar i Grenada), som vanligtvis sover halvt gömda av revet.

Taggiga hummer finns överallt – jag räknade åtta i en springa – liksom muränor, godisräkor, stingrockor – jag såg dem alla på det där absorberande dyket.

Konstigt nog, när jag fotograferade en överdimensionerad ensam gulstjärtsnäppare blev jag distraherad av en hotande piggsvinsfisk innan jag plötsligt blev mobbad av ett dussin rejäla franska ängelfiskar. De verkade komma rakt mot mig och svängde av åt olika håll i sista minuten

och ser lika förvånad ut som jag. Nu är det vad jag kallar ett andra dyk!

EN ANNAN DAG, ytterligare ett dykcenter. Eco-Divers ligger på Grand Anse-stranden, bredvid den utmärkta Coyaba Resort där jag skulle tillbringa mina sista nätter.

Det drivs av Christine Finney som, precis som alla andra dykcentersägare jag träffade

på denna resa, är mycket aktiv i kollektiv marknadsföring av Grenada. Det är alltid ett gott tecken när dykbutiker arbetar tillsammans för det gemensamma bästa och tenderar att vara ett tecken på förtroende för produkten – akta dig för de platser där bitter rivalitet råder.

Ett exempel är Grenada’s Dive-Fest, som startade helgen jag lämnade men är resultatet av samarbete mellan de olika centren och turistorganisationerna.

Christine var borta men jag dykte med Brit Ben Frudd, som lånade mig en kamera och tog mig med på ett långt och njutbart dyk vid Molinere Reef på cirka 15 m, vilket gav en positiv ton med en stor grön sjöhäst och som vid Shark Revet föregående dag, imponerande med ett havslandskap av frodiga mjukkoraller, tunnsvampar, hjärn- och tallrikkoraller.

Molinere, som ligger inom Grenadas marina skyddade område, består av koraller uppdelade av sandiga kanaler. Det fanns tillräckligt många ensamma trumpetfiskar för att bilda en orkestermässingsektion, och bigeyes, papegojfiskar och fjärilsfiskar verkade finnas överallt, med solo piggsvinsfiskar och snapper de större närvaron. Höjdpunkter var en mycket vit bläckfisk och mot slutet av dyket en hoppig grön sköldpadda.

Vi följde upp med ett lite djupare dyk på Buccaneer, ett yachtvrak som jag dykt tidigare men som har behållit avsevärd charm, avsiktligt förkastat men för cirka 40 år sedan.

Täckt av gula koppkoraller som redan koloniserade stålskrovet innan det sänktes, ligger det på styrbords sida med däcken för länge sedan, så det är lätt att doppa inuti.

Det som är bra med att börja på Buccaneer är att genom att bege dig inåt landet efteråt, följa revet som inte är särskilt färgglatt men fullt av liv, flyttar du dig gradvis grundare och går in i korridorer innan du plötsligt blir skrämd av åsynen av ett bord komplett med

vinflaskor.

Det är början på skulpturträdgården som anlades för 12 år sedan av den brittiske konstnären Jason deCaires Taylor, och något jag hade missat vid tidigare besök, eftersom dykcenter brukar besöka dem bara en gång i veckan.

Jag är väldigt glad att jag såg den, för nu uppskattar jag hur väl integrerade i revsystemet skulpturerna är. Det är inte som de fristående installationerna du kanske har sett någon annanstans. Många av statyerna är övervuxna nu, vissa figurer har kollapsat, och det hela ger en allt mer "äkta" upplevelse.

Sextiofem betong- och stålskulpturer är utspridda i olika övergångstillstånd när revet och fisklivet omfamnar dem, och jag skulle älska att göra detta som ett nattdyk. Timmen gick snabbt.

DE NÄSTA TVÅ DAGARNA skulle tillbringas i Carriacou, den lilla systerön norr om Grenada. Det är ett litet flyg hopp bort, och de är heta på bagagegränserna. Jag kunde lämna en del av min utrustning på Cobaya och ställa upp på Mermaid Hotel, lite mer grundläggande än Grenadas True Blue eller Cobaya men tillräckligt bekväm.

Faktum är att jag kom ut första morgonen för att hitta en beväpnad vakt nära min dörr – det visade sig att Grenadas premiärminister hade stannat över natten för att en färjehamn skulle öppnas. Om det är tillräckligt bra för honom...

Jag vänjer mig vid att gå till dykcenter där de insisterar på att ställa in allt åt dig, och får ofta höra att de föredrar det så eftersom det är färre förvirringar. PADI 5* center Deefer Divers, samägt av en annan vänlig britt, Gary Ward, tillskriver inte den filosofin, som jag vet kommer att passa många brittiska dykare – du ställer upp ditt kit på dykcentret och kör ner det strand till Deefers stabila och rymliga 10m dykkatamaran.

Carriacou har mer än 30 dykplatser som väntar utanför dess västkust, men jag hade hört mycket om Sisters-platsen, som sägs ha stor nytta av näringen från entusiastiska strömmar som virvlar runt dessa tvillingtoppar, och var ivrig att uppleva dem själv .

Vilken bra introduktion till Carriacou!

Det fanns lite ström när vi föll in, mycket som det hade varit lite på Grenadas västra delar, men spridningen av gorgonianer och andra mjukkorallväxter överraskade mig – systrarna verkade mer frodig skog än trädgård.

Svamparna och de hårda korallerna var där också men känslan var en svajig frodighet. En stor sköldpadda gick förbi; scenen var idyllisk.

Strömmen ökade när vi nådde vad jag tror var Barracuda Point – det måste ha varit, eftersom en stor barracuda svävade över huvudet – och det var lite av en FIN när vi rundade hörnet men inte tillräckligt för att hindra oss från att nå mjukare vatten bortom, där vi njöt av sällskap av medelstora stingrockor och några små snoozande nurse sharks.

Det uppföljande revdyket vid Whirlpool kunde inte tävla om frodigheten – få platser kunde – och, även om det generellt var grunt, inkluderade det en djupare avledning för att utforska ett litet bogserbåtvrak, upprätt och välkoloniserat. Whirlpool-namnet kommer inte från onda motströmmar utan från de små bubblorna som sipprar från djupt under havsbotten.

Vi hamnade i ett område med steniga korridorer där fler sting rays blåste upp sanden och en bläckfisk agerade konstigt i det fria och rörde sig några steg åt gången när en korallöring trevande rusade mot den. Kanske var det sjukt.

DEN TREDJE AV DEN 2018 års vrakskapelser stod på menyn dagen efter, och nu var vi med Lumbadive i Tyrell Bay (stavade annorlunda mot vraket), som drivs av det mycket underhållande paret Diane Martino och Richard Laflamme.

Diane lånade mig snällt sin egen kamera, samma modell som min – jag uppskattade detta särskilt eftersom hon berättade att hon aldrig hade lånat ut sin kamera till en annan dykare och tog stor och förståeligt noga med att klippa fast den på min person i vattnet. Äntligen bekanta kontroller!

Bogserbåten Troll Mammoth, som sänktes i april, byggdes 1956, har en historia och ser ut som en del. Det hade senast fungerat i St Kitts, och Richard hade spelat en nyckelroll i att förbereda henne för att sjunka, som plikttroget registrerats på Youtube.

Lejonfiskar hade svärmat in strax efter förlisningen och skickades i vederbörlig ordning. Nu hackar småfiskar på sin tjocka algbeläggning som den ligger, cirka 40 meter lång och cirka 20 meter djup, inte långt från systrarna.

Återigen, den är upprätt, väldigt pittoresk i vad som nu var mycket bättre med 20m-plus och hade mycket att utforska när vi cirklade och doppade inuti, från instrumenten på bron till de öppna lastrummen. Vi simmade längs en sällskapsväg på insidan och jag var tvungen att andas in för att komma ut. Jack stirrade ner på scenen.

Innan lunch dök vi ännu ett vrak på samma sorts djup, den 17 meter långa yachten Rose, inte så långt från stranden i Tyrell Bay. Tanken var att ta in båten, som sjönk 2003 så återigen har en hel del tillväxt på sig, och sedan korsa den stora vidden av sköldpaddsgräs mellan vraket och stranden.

Det visade sig att en kraftig havsström gjorde detta ganska svett, även om vi belönades med att se ett antal flygande gurner – alltid ett nöje, speciellt när de sprider sina elektriskt blåa ryggar och den udda taggiga hummern och stingrocken ute i det öppna.

Jag kanske hade sett fram emot slutet av det där tjafset, men skulle inte ha gjort det om jag visste att det skulle bli mitt sista dyk på resan.

Jag deltog i en lanseringsfest för DiveFest den kvällen och flög tillbaka till Grenada för att dyka med ett center som heter Scuba Tech, men det hade varit en stormig natt och jag kom för att hitta dykningen avbruten. Jag flög nästa dag, så det var min lott.

Jag kunde inte klaga. Jag hade tappat bort min kamera men hade njutit av några enastående revdyk, särskilt Sisters and Shark Reef, en skulpturträdgård och havsbottenjacuzzi, och några sju vrak av olika storlekar, inklusive alla de nyaste.