INDONESIEN DYKARSPECIAL
JOHN LIDDIARD funderar på Raja Ampat och fördelarna med att inte vara på en liveaboard
RAJA AMPAT UTAN en liveaboard?
Jag trodde att alla gjorde Raja Ampat med liveaboard, men tydligen inte så. Det finns också några ö-resorter.
En ö-resort passar mig faktiskt bra. Missförstå mig inte, jag gillar liveaboard-dykning. En kryssning kan täcka ett stort område och välja alla de stora dykplatserna, så det är bra för att få överblicken.
Å andra sidan, när en semesterort är rik på dykning, kan du dyka en annan plats varje gång utan upprepning, och få uppleva platsen på djupet.
Om du vill upprepa en sida kan du gå tillbaka dag efter dag – båten har inte gått vidare. Om du fortfarande vill ha de stora sajterna, kommer det att finnas några inom räckhåll för resorten, bara inte alla.
Tänk på Papua Paradise som en utspridd trä liveaboard på styltor, som inte rör sig. Anläggningen fungerar på ungefär samma sätt. Båtdykning är upplagt för två dyk på morgonen, ett på eftermiddagen, sedan ett i skymningen och ett nattdyk, om du verkligen vill packa in dem.
Raja Ampat är främst känt som en fisk- och revplats, men detta är Indonesien, så makromöjligheter är oundvikliga.
Vårt uppvärmningsdyk är på Pator Reef, en knappt nedsänkt bank som sträcker sig ut från en udde. Korallstenar går ner till en sluttning med spillror och sand. Vår guide pekar genast ut en sjögurka med små kejsarräkor på ryggen.
Efter att ha börjat i det små rör vi oss uppåt på skalan med en wobbegong inbäddad i en kopp hård korall, sedan dyker det upp mer när vi går längs revet. Wobbegong är australiensiskt för tofsad mathaj, och jag har aldrig sett så många av dem.
Dessa gigantiska lurviga bakhållsrovdjur är förvånansvärt välkamouflerade och fogliga nog att ligga där när vi turas om för att fotografera.
Bakom en slumrande wobbegong kikar ett stort kupolögat ut ur en skuggad spricka. Tittar jag in kan jag beskriva ögats ägare som en korsning mellan en blåsfisk och en skorpionfisk. Det är en padda, så oattraktiv att jag kan föreställa mig att den dyker upp på natten för att hålla en ful tävling med wobbegongen.
Mellan dyken kliver vi iland vid en lokal by. Vissa dykare ger sig iväg för att utforska; andra stannar på cabanan precis tillbaka från slutet av bryggan. Det är en chans att pilla av sig våtdräkter, torka ut och njuta av munkar.
Ja, munkar – varje morgon har resortens kök ett enormt utbud. Vissa förblir vanliga, andra är doppade i toppings som innehåller choklad, nötter och strössel. Det är värt att dyka bara för munkarna mellan dyken.
En stor stålfärja närmar sig bryggan, den sortens dubbelsidiga färja man ser bära bilar över fjordar i Norge och lägga till änden på en betongramp. Syftar detta monster verkligen på att komma in i sidled till T-änden av denna lilla träbrygga?
Vår båtbesättning flyttar snabbt dykbåten längre bak på bryggan och ut ur färjans väg. En bykvinna springer längs bryggan skrikande och viftande av den. Inte för att det har någon effekt.
Den höga sidan av färjan fångas av vinden, kaptenen tappar kontrollen och, knas, ena änden av T:et förstörs. Färjan är nu "förlagd"; passagerare strömmar iland. Vi åker för vårt andra dyk innan extranummer av att se den avgå.
TILLBAKA PÅ ANTEN, vår båtkapten visar hur det ska göras och hanterar båten skickligt mot en stark pålandsvind för att försiktigt kyssa dykcentrets brygga när repen knyts.
Efter en tvåtanks morgontur och lunch beger vi oss runt baksidan av ön Birie. Här har Papua Paradise en andra brygga för arbete, där förnödenheter landas, båtar tankas och cylindrar pumpas. Det håller kaoset borta från boendet på framsidan.
Baksidan av Birie vetter mot den mycket större Batanta-ön och skapar tillsammans med andra små öar ett skyddat ljud.
Nederbörd från Batanta rinner ut i havet med tillhörande näringsämnen för att ge en något estuarin miljö. Det är inte riktigt smutsdykning, men smutsigt nog att vara utmärkt för små varelser.
Första pris går till en läckert klädd halameda-krabba som låtsas vara en algkvist. En 2 cm grön spindelkrabba som har slagit sig själv i huvudet med en överdimensionerad grön stridsyxa.
Vår guide kallar mig bort från en trasig dvärgpiphäst till en lila gorgonian. Jag kan redan nu gissa att han har hittat en pygmé-sjöhäst, som visar sig vara en av de vanligare knöliga Bargibant-varianterna.
Senare under dyket pekar vår guide ut en liten gul klump på en hydroid täckt av gula manteldjur. Min syn är inte längre 20/20, så jag kämpar för att urskilja en Pontohs pygmé-sjöhäst utan att titta genom min kameralins, men den här klumpen har en så knepig vinkel att jag inte ens kan göra det utan att riskera att slå allt runt den. Jag vinkar av honom och passerar.
Dessa två händelser har en oavsiktlig bieffekt. En stormig dag där vi bara kan dyka i det skyddade vattnet bakom ön, frågar vår dykguide vilket makromotiv vi helst vill att han ska hitta åt oss. Han nämner att han inte har letat efter sjöhästar eftersom jag inte är intresserad av dem!
Missförstånd rättade, pygmé sjöhästar finns i överflöd.
FRAMSIDAN AV Birie Island vetter mot Dampier Strait. Morgondyk beger sig vanligtvis ut i eller längs trädgården på framsidan för klart vatten, fisk och rev, och eftermiddagsdyk är antingen i närheten i trädgården på framsidan eller runt till trädgården på baksidan.
På motsatta sidan av sundet ligger den långa ön Mansuar, tillräckligt långt bort för en dagsutflykt med tre dyk och en matsäck. Vi anländer till Cape Kri och tre liveaboards är redan där, en precis avslutad och två förbereder sig för att dyka. Detta är en av de stora sajterna på allas rutt.
Med en ström som går längs revet körs dyket som en drift. Den delen fungerar bra. Jag märker bara ibland dykare från andra båtar långt borta, och det är nästan lika bra som att ha platsen för oss själva.
Det är dock inte ett lyckat dyk för mig, eftersom jag inser att jag har tätat mitt kamerahus utan att slå på stroboskopets triggerkrets. Naturligt ljus kommer inte att göra rättvisa åt de stora stimmen av barracuda och jack längs åsen, så jag slår mig ner för att flyta med och njuta av dyket – vilket gör underverk för min luftförbrukning.
Vi går vidare till en brygga vid Sawandarek, där det är ännu livligare med liveaboards. Mellan munkar öppnar jag mitt hus och sätter på blixtavtryckaren.
Våra guider har en listig plan och ger oss 15 minuters extra ytintervall, flytta sedan båten för att falla in från bryggan och dyka tvärtom mot alla andra.
Sweetlips är så vackra fiskar att fotografera och ett stort stim ovanför en kålfläck av koraller är mest samarbetsvillig. Först tror jag att det bara är ribbon sweetlips, sedan lägger jag märke till en diagonal bandad version nära framsidan av förpackningen.
Det är ett välbekant beteendemönster och det marina reservatet Raja Ampat tillåter att sådana stim inte fiskas.
När vi jobbar tillbaka mot bryggan läggs fläckar av koraller med stora galler av stål och korallkvistar fästa, en del av ett revrestaureringsprojekt. Förutom vanliga rutnät har stålverket svetsats till gigantiska sköldpaddor, mantor och andra marina varelser.
I en glänta bland detta koralltäckta stålverk stannar jag till vid en gigantisk mussla så stor att Hollywood skulle få den att svälja en dykare hel, eller till och med en liten häst.
I grunden under bryggan har cirka 90 % av fiskarna samlats till en enda stor samling, med olika sweetlips och snapper blandade i skyddskulan. Resten är utspridda i ettor och två och gör vanliga skumma saker.
Liveaboards verkar alla vara på väg västerut. För lunch och vårt tredje dyk beger vi oss österut till en annan brygga vid Yenbuba, och får platsen för oss själva. Slutet av dyket under bryggan är anmärkningsvärt lika, med stora blandade bollar av sweetlips och snapper.
Skillnaden är sättet vi tar oss dit, försiktigt drivande längs en stor korallsluttning med sköldpaddor, mer sweetlips och ett stim av fladdermusfiskar. Och det är den enda dagen då vi träffar andra dykare.
Ungefär halvvägs över Dampiersundet ligger den lilla ön Wai, en nästan cirkulär sandklump och djungel mitt i ingenstans. Det är tillräckligt nära Papua Paradise för att vi kan göra det som en morgonresa när tidvattnet är rätt. När tidvattnet är fel kan det bli stora strömmar.
Från 20m kan jag se propellerbladen stå upp från P-47:ans stora radialmotor. På 5m djupare planar sluttningen lite, och på nära håll är det uppenbart att flygplansvraket är upp och ner. Det är så övervuxet med koraller att det ibland är svårt att säga var revet stannar och vraket börjar.
Förändringen i revets lutning och höjden på svansen gör att det finns utrymme att titta under och uppåt i cockpiten för att se pilotens säte, roderpedaler och instrument.
Dykplanen fungerar bra, maxar ut på 30m med en mjuk stigning längs revet som förvandlas till ett vanligt revdyk.
Det är som två dyk i ett, men förutom två mycket vänliga höksnäbbsköldpaddor är revet inte lika bra som ett annat dyk vi gör längre runt Wai västerut.
Nedläggningen av Tubby-flyget
Den 21 oktober 1944 lyfte de sju enmotoriga P-47 Thunderbolt jaktbombplanen från Tubby-flyget från Noemfoor Island för att attackera japansk sjöfart i Ambons hamn, cirka 750 mil bort och nära gränsen för deras räckvidd.
Efter att ha tillbringat längre tid än väntat på målet, hade flygplanen lite bränsle på vägen hem. Navigeringen komplicerades av att slingra sig runt dåligt väder och, när dagsljuset bleknade, beslöts det att dike nära Wai Island.
Piloten med mest bränsle klättrade och plingade sin nödfyr, och alla sju flygplanen hoppade av.
Nästa morgon sändes ytterligare en flygning av P-47:or och en PBY-flygbåt för att lokalisera och rädda de nedskjutna piloterna. PBY plockade upp två som hade tagit sig till ön och ytterligare två från havet.
En annan PBY kallades in för att plocka upp en annan pilot som senare sågs på ön, och de två sista togs upp ur havet senare samma dag.
Tre av vraken har hittats, ett brutet på 2m och andra på 28m och 38m. Med tanke på platsens avlägset läge är det bara vraket på 28 meter som nu har dykt.
ETT PAR MIL öster om Wai reser sig en hög med rev till inom 5 m från ytan för en dykplats som heter Manta Wai. Det är inte en non-stop mantashow – ett par korta pass i starten följs av ett vanligt revdyk. Strålarna kommer plötsligt tillbaka när vi börjar gå upp.
Nu finns det goda skäl att gå över de nominella 60 minuters dyktiden. Vår guide vinkar oss för att falla tillbaka i några minuter, medan han förblir ovanför oss med DSMB.
Riktiga "in your face" non-stop mantor kommer nästa morgon vid Manta Dayang, vid gränsen för morgondykturer västerut. Här korsas en smal kanal av en bank och ett rev, och potentialen för en del aggressivt rivande strömmar, om det inte vore för slappt vatten.
Vi ställer oss i rad längs sandbanken mot korallhuvudens rengöringsstation och inom några minuter kommer mantor.
Jag ser förmodligen färre än de flesta eftersom jag medvetet är iväg till ena änden. Vi kan inte komma närmare städstationen, så jag hoppas att mantorn genom att hänga på slutet simmar över mig på väg till och från deras städning.
Strategin lönar sig. Mantorna har inga problem med att flyga inom beröringsavstånd över mitt huvud. Ibland närmar de sig framifrån men också bakom mig, där den första sikten jag får är rakt genom gälslitsarna bakifrån. Det är ett av dessa dyk där jag behöver en mask med backspeglar.
Ett sådant dyk kan få resten av en resa att verka antiklimaks, men inte vid Papua Paradise, med all dess variation.
Jag avslutar på Sauyador, en klumpa av rev mitt i en kanal, en plats där strömmen hade varit för stark, vilket krävde plan B för ett par dagar sedan.
Nu har tidvattnet gått vidare och vi har slappt vatten, med stora fiskstim ovanför, vägg-till-vägg mattahajar, djävulskorpionfiskar, bläckfiskar och grodfiskar.
Dykningen kan vara över, men det är inte fiskupptäckten. När jag tittar ner från matsalens balkong ser jag svarthajar och rockor patrullera det grunda vattnet under styltorna.
Andra dykare rapporterade tidigare att de sett en dugong från balkongen – jag missade den eftersom jag var i kamerarummet och bråkade med min kamera vid tillfället.
FAKTAFIL
KOMMER DIT> där8 flög John Liddiard med KLM via Schiphol till Jakarta, sedan Batic Air till Sorong. Transfern med motorbåt till Papua Paradise tar cirka två timmar.
DYKNING & BOENDE> Papua Paradise Resort
NÄR MAN GÅR> Mitten av september till mitten av juni är bäst. Vattnet är lugnare och varmare från mitten av november till slutet av april.
HÄLSA> kammare i Waisai.
PENGAR> indonesisk rupiah.
PRISER> Bokning via Dyk över hela världen, 10 nätters helpension med obegränsat dykpaket, flyg och transfer kostar från £3990pp. En övernattning kan behövas.
BESÖKARE Information> Indonesien resor
ANDRA FUNKTIONER FRÅN INDONESIA DIVER SPECIAL – maj 2019
SEMESTER NYHETER INDONESIEN
