2 sätt att göra en kanadensisk stänk

ALI POSTMA och hennes man Joey arbetade sig runt i Kanada för att dokumentera mångfalden av dess dykning från kust till kust – hon väljer ut två kontrasterande platser för att ge oss en smak...

Från norra Stilla havet till högarktis till Nordatlanten är Kanada ett av de största länderna i världen. Inte bara är vi stora, utan på mer än 150,000 XNUMX miles har vi också den längsta kustlinjen i världen och fler sötvattensjöar än någon annan nation.

Läs också: Quebec-dykare hittar 7 skeppsvrak – på 3 månader!

Vatten finns överallt. Det är den porlande floden som rinner genom prärien, den azurblå sjön högt uppe i bergen, det kalla havet som förser fiskare med hummer. Vatten förbinder oss.

Joey och jag har gjort otaliga dyk över hela världen, och det verkar bara logiskt att vi som kanadensare skulle ha utforskat vår egen bakgård. Men innan vi bestämde oss för att göra det för några år sedan kunde jag nog räkna på en hand de olika platserna vi hade dykt i vårt hemland. Vi hade knappt skrapat på ytan av dykning i Kanada.

Vårt projekt "Canadian Splash" föddes ur vår önskan att ansluta och uppmuntra andra dykare att uppleva denna vattniga värld - vi var i färd med att dyka och fotografera varje provins och territorium i Kanada för att visa upp skönheten, förundran och bräckligheten gömd under vattenlinjen .

För att ge en smak, presenterar vi här en saltvattens- och en sötvattensplats i två provinser.

När man överväger möjligheterna till kallvattendykning i Kanada, var börjar man ens? I Great White North, med dess stora vidder av orörd vildmark och isberg? Eller kanske Bay of Fundy, där du kan glida under ytan för att prova dykning mitt i världens högsta tidvatten?

För helvete eller högt vatten, dykningen slutar inte – åtminstone inte i New Brunswick.

Där de flesta skulle avfärda tanken på att dyka i låg sikt, rivande tidvatten och oförutsägbara strömmar, hälsade Joey och jag den östra provinsens Bay of Fundy med öppna armar.

Viken är ett världskänt turistmål men också ett unikt dykläge. Inte överallt längs dess kustlinje skriker dykning, men Deer Island nära den amerikanska gränsen är värd för en fenomenal undervattensvärld.

Fördelningen av öar i området, sammanflödet av ström och havsbottens batymetri har gett upphov till "Old Sow", den största tidvattenvirveln på västra halvklotet, som virvlar runt precis utanför spetsen av denna Fundy-ö.

Med tanke på den oförlåtande naturen hos en tidvattenvirvel innebär dykning där att du måste omfamna stark ström och naturligtvis också tajma ditt dyk precis rätt för byxorna som gör att du säkert kan njuta av denna vackra plats.

Deer Island, Bay of Fundy

En rysning av kallt och mörkt vatten omger mig när jag andas in och andas ut som Darth Vader genom min regulator.

Även med en torrdräkt på, dykning i Bay of Fundy kan kännas väldigt kyligt när som helst på året. Jag är inte ensam när jag grimaserar när Atlanten svämmar över min neoprenhuva, för Joey kryper också av kylan.

Det är ungefär en timme innan lågvatten. Gamla suggans störda vatten har slocknat, och jag tömmer mitt BC och känner den där känslan av perfekt frihet när trycket från lager av tunga redskap försvinner. Världen saktar ner. Jag skymtar de första taggiga gröna borrarna som skräpar ner havsbotten. Vi följer deras spår djupare.

Jag kan känna byggnadens vattentryck och en svag ström som för mig bort från min ingångspunkt. Jag får ut det mesta av det återstående omgivande ljuset.

Den sluttande havsbotten förvandlas gradvis till en stenig vägg som sticker ut från golvet. Ljust rosa alger pryder varje skrymsle och får mig att känna mig som Scuba Barbie. Jag ser det marina livet överallt, i rött, rosa, grönt, apelsiner och gula färger smält samman som på en målares palett.

Den här väggen är värd för så många makrodjur att om du var oklok nog att lägga ner ett finger, skulle du sannolikt störa en anemon eller nakensneka.

Faunan i detta mindre kända kanadensiska dykparadis är strålande men inte överraskande. Två gånger om dagen spolas miljarder liter kallt, näringsrikt nordatlantiskt vatten in och ut ur viken, vilket för med sig denna mångfald av liv.

The Old Sows ström driver oss försiktigt fram, som en lazy river ride. Medan vi driver hittar och fotograferar vi marint liv med färger och texturer som knappast tycks höra hemma i en så extrem miljö.

Längre längs väggen känner jag hur tidvattnet metodiskt ändrar riktning, vilket betyder mitt dyk. Vi går tillbaka på vår rutt och rör oss uppför bergväggen för att leta igenom en grundare del för makrorörelser.

Det här är vanligtvis den bästa delen av dyket, där vi brukar ha störst tur när vi hittar taggiga klumpsugare – mina favoritfotografiska motiv. Jag skulle kunna spendera ett helt dyk fokuserat på dessa små killar.

Joey signalerar till mig, efter att ha sett en blöt fisk förankrad med sin sugskiva på stenen. Jag har sett klumpsugare på många dyk, men varje gång jag ser en ny skriker jag in i min regulator.

Dessa squishy små fiskar, ibland lite större än en fingernagel, har ett sätt att simma så besvärligt och bedårande att det smälter ditt hjärta.

Vi spenderar mer än vår del av tiden på att leka med de taggiga klumpsugarna, och strömmen börjar ta fart. Old Sow bubbelpoolen börjar gå runt igen. Jag njuter av Deer Islands kalejdoskopiska vyer i några minuter till innan jag sakta dyker upp...

Brockville, St Lawrence River

När jag lärde mig dyka i min hemprovins Ontario berodde det inte på något särskilt intresse för kalla, grumliga sjöar – det var helt enkelt för att jag älskade att vara under vatten.

Så när min Canadian Splash-resa tog mig hem till sommaren, var jag glad över att kunna planera en resa till Ontario och Brockville, land med 1000 öar!

Staden Brockville ligger högst upp på St Lawrencefloden och förbises ofta som en dykplats jämfört med dess motsvarighet i Tobermory. Men som länken mellan de stora sjöarna och Atlanten är det ingen överraskning att botten av denna sjöväg är full av skeppsvrak.

Som en stor vrakdykningsentusiast var jag exalterad över att dyka Brockville. Det som gör St Lawrence-dykning tilltalande är inte bara det varma vattnet och bristen på termoklin, utan också den lätta tillgången till vraken, ibland från land.

På vår första dykdag valde jag och mitt tvåmannakompisteam (Joey och min pappa André) ett stranddyk till Rothesay, en 59m trä sidohjuling. Byggd 1868, sjönk hon efter att ha kolliderat med en bogserbåt 1889.

Vi förberedde oss för dyket från baksidan av vårt fordon och begav oss ner till vattnet för sista kontroller innan vi följde en undervattenslinje som sprang ut till fartyget. Efter månader av dykning i havet var det konstigt att inte känna havets bittra sälta kittla min tunga. Detta var en miljö av sötvattensförundran.

När jag letade fram genom de ogräsiga grunderna, såg jag hur invasiva gobies sprang villigt över sanden. Jag höll också ögonen öppna för större rovdjur som gädda, kända för att gömma sig i växtlivet.

Det tog ungefär 15 minuter innan jag såg aktern på Rothesay materialiseras ur dunklet. En blick på den gamla flodbåten av trä visade att tid och vatten inte hade varit snälla mot den. Det och rivningen utbildning av Royal Military College i Kingston hade gjort ett nummer på dess struktur.

Men trots de slarvar där Rothesay hade lämnats och tittade noga kunde jag känna igen dess form och en del av skovelhjulet. Vi cirklade runt vraket och letade efter intressanta varelser.

Sötvattensvampar, musslor, sniglar och gös var bland det vattenlevande djurlivet vi njöt av i det fria, men mer svårfångade fiskar som abborre var svårare att spåra. Vi flänsade över och under högar av träbrädor och metallriggfixturer, påminnelser om Rothesay i sin storhetstid.

För följande dag hade vi pennat in conestoga, ursprungligen ett 77m timmerpassagerar-/paketångfraktfartyg.

Byggd 1878, sjönk hon 1922 efter att ha fattat eld när hon korsade uppströmsslussen. Med rädsla för att hon skulle bränna låset spolades hon ut i floden och landade i grunden, där vraket idag ligger kvar på bara 9 meter.

Jag var lite orolig på grund av strömmen som kunde ses virvla runt den rostiga motorn, som står ovanför vattenlinjen strax utanför kusten. Skulle jag kunna ta övertygande bilder medan jag kämpar mot flodens flöde?

Vi trängde oss från strandlinjen, tömde våra BCs och släppte till flodbädden, där en plakett eftertänksamt ger information om fartyget. Ju längre vi simmade från stranden, desto mer tog strömmen upp.

När Connie var i sikte vi lyfte från botten, ridande strömmen på babords sida. Vi susade förbi däcksplankorna och skrovets timmerkonstruktion tillsammans med en flyktig fisk eller två och nådde alltför snabbt aktern.

En stor grupp gös hängde i sandgrunden och när jag såg dem simma mot strömmen, flög en grinig gädda från ingenstans. Den kastade sig in för dödandet, gösarna spreds snabbt – för snabbt.

Jag tittade på mina kompisar och var tvungen att fnissa in i min regulator – bättre lycka att hitta lunch någon annanstans, herr Pike.

Efter det här Blue Planet sideshow, återvände jag min uppmärksamhet till baksidan av conestoga, där den massiva fyrbladiga propellern var en syn för ömma ögon.

Det var den absolut mest intressanta delen av fartyget, så jag ägnade mig åt en del bild upps medan mina kompisar petade runt.

Längs vrakets styrbords sida hittade vi en lång metallkedja placerad för att hjälpa dykare att dra sig mot strömmen och utforska båten en andra och tredje gång. Hand över hand vände jag på min mask in i flödet och steg min väg uppför floden – en långsam, ansträngande process.

Tillbaka vid fören gick vi för omgång två, denna gång släppte vi innanför Connie. Det inre skrovet erbjöd skydd mot strömmen och gjorde det mycket lättare att fotografera och flytta runt.

Jag såg enorma kedjelänkar och ett stort ankarspel i skrovet, men när jag tog oss igenom de zebramusslor som är igensatta grunder, fick jag också se de massiva pannorna, vinscharna, motorn, däcksbeslag och andra diverse artefakter.

1863-årgången Robert Gaskin skulle bli det sista stoppet på vårt Brockville dykäventyr. Efter upprepade förlisningar och bärgningar kom hennes slutliga öde 1889.

Vi gick med på en lokal båtcharter denna gång, eftersom vraket ligger något utom räckhåll för stranddykare. Efter flera dyk i området hade vi vår scuba-rutin ner till en tee, och det tog oss inte lång tid att förbereda oss för dyket.

Vi klev i vattnet och såg till att ta tag i ankarlinan. Nedför den gick vi och kämpade mot stark ytström som minskade på djupet.

När vi landade på 18m fick vi vår första titt på träpråmen. Vilande på en stadig botten var vraket cirka 35 m långt och skrovet mycket mer intakt än Rothesayhar varit.

Vi drev över däcket och kunde se det pittoreska träräcket och det stora timmerverket som utgör stommen. Jag älskar att dyka skeppsvrak, men den Gaskin var en kuslig syn mot den spöklika gröna sötvattenbakgrunden. Mot aktern verkade dess tillstånd försämras avsevärt, och jag blev förvånad över hur få fiskar som kunde ses.

De två föregående vraken hade varit fiskmagneter – svansar och fjäll hade verkat fladdra överallt.

Tillbaka vid fören, den överlägset mest spektakulära delen av detta vrak, kollade vi upp ett stort hål i skrovet och ett rostigt ankare. Till skillnad från på de andra grunda skeppsvraken, vår tid på Gaskin hade gått mycket snabbare än vi hade hoppats. Innan jag visste ordet av var det dags att stiga upp.

Även på Divernet: Dykning Newfoundland på fantastiska Bell Island, Vrakdykning på Bell way, Vita hajbur dykset för Nova Scotia, Kanada: MPA menar vad de säger