Namnet kanske får dig att tänka på tetid, eller på den typ av starkvin som din morfar gillar, men det är osannolikt att det framkallar bilder av spektakulär dykning.
Louise Trewavas förväntade sig lite men hittade några sprakande dyk, utförda med stil och komfort från en överraskande vacker ö-bakgrund. Man kan bara charmas av Madeira, säger hon.
JAG GÅR FRITT NED I DEN KLARA ATLANTEN vattnet i en av Madeiras marina parker, ansträngde mig för att få min första skymt av havsbotten. Kedjan av en permanent förtöjning slingrar sig in i blåheten under mig. Något rör sig där nere, något stort. Och det är inte en annan dykare.
En grouper stor som en stor hund cirklar runt kedjan i en serie lata ellipser. Den rör sig på samma förväntansfulla, otåliga sätt som ett litet barn svänger fram och tillbaka på en dörr i väntan på att vuxna ska vara redo.
När jag närmar mig ovanifrån vidgar och snabbar sig ellipsen, havsabborren skjuter runt en sten och glider sedan mot mig, ögonen rullar, munnen öppnas och sluter sig som om den försöker bilda ord. Jag är förkyld.
Nära, närmare; fisken vänder sig åt sidan och ger mig en perfekt sidovy. Vi är nu så intima att jag kan se de små lössliknande parasiterna skjuta över havsabborrens huvud och fjäll.
De rullande ögonen betraktar mig med förväntan. Om jag sträcker ut fingrarna nu skulle jag stryka det där fiskköttet...
Med ett avvisande svanssnärt ger sig min grouper iväg för att flirta med en annan dykare. Och jag kastar en blick ner och inser att min kamera fortfarande sitter fast, oanvänd, på min BC – aargh!
Dykguiden Carlos sjunger in i sin DV när han samlar dykarna. Groupern surrar fortfarande runt som en upprymd valp och gör allt för att väcka uppmärksamhet. Jag släpar efter med kameran i handen och hoppas på en ny chans, och först nu lägger jag märke till min omgivning.
Undervattenslandskapet är en tumlande fortsättning på klipporna ovanför, med enorma stenplattor strödda på en bädd av chokladfärgad sand.
Taggiga svarta sjöborrar sprider sig på klippornas yta, vilket utgör ett hot för alla med tveksam flytkraft och en uppsjö av små damselfish och mångfärgade läppefiskar som sysslar i skrymslen och vråren. Ett glittrande stim av havsruda rör sig utan brådska mellan stenblocken.
Vi dyker vid det marina reservatet Garajau. Den djupt fridfulla atmosfären på platsen och fiskens oräddhet har fått hjälp av uteslutningen av fiske; det är en fast favorit bland besökande dykare.
Min kompis knuffar i min armbåge – gruppen går iväg utan mig. När jag vänder mig för att ge ett OK, kommer jag öga mot öga med en annan, större grouper.
Jag vågar inte andas. Jag höjer min kamera väldigt, väldigt långsamt och försöker placera blixten. Groupern gör en dramatisk ögonrullning och sjunker elegant ner på havsbotten och väntar på att jag ska följa efter.
Så jag ligger på magen med kameran hoptryckt mot min mask, försöker hålla blixten i rätt vinkel utan att faktiskt tappa linsen inuti grouperns mun.
Min kompis har upptäckt att jag inte följer guiden och sätter sig lätt bredvid den stora fisken och vilar en vänlig hand på dess massiva huvud. Hela scenen är så komisk att jag riskerar att förstöra bilden med kameraskakning.
Fisken gapar förföriskt och poserar som en primadonna. Jag har aldrig mött ett sådant samarbete från en fisk förut, men som jag snart fick reda på är Madeira en plats där alla – inklusive det marina livet – har ett oklanderligt sätt.
När jag dyker upp till ytan kan jag direkt se på leenden på båten att alla har njutit av dyket. Gruppen är ett eklektiskt gäng nationaliteter – österrikiska, portugisiska, danska, brasilianska, tyska och brittiska.
Vi kanske inte delar ett gemensamt språk men dykare har en kuslig förmåga att kommunicera utan ord.
När båten studsar tillbaka över vågorna mot dykcentret får jag en oavbruten utsikt över Funchal, Madeiras huvudstad och hem för de flesta av öns befolkning.
Madeiras är ett bergigt inland, mystiskt omslutet av ett täcke av moln. De branta klipporna ramlar abrupt ner i havet, ärrade av djupa raviner som droppar av grönska.
Hus med röda tak klamrar sig betänkligt fast vid terrasserade sluttningar hela vägen över bukten, och hotellen längst fram har en rad hissar som gör det möjligt för turister att bekvämt resa till och från havsnivån.
När man tittar upp från havet är vägarna knappt synliga, dolda av de många tunnlarna som bilister väver sig igenom när de tar sig upp och ner för snäva svängar.
Vi passerar över mynningen av Funchals hamn, scenen för dramatiska piratingrepp på 16-talet, när en hel del av den 22,000 XNUMX man starka befolkningen slaktades och många av öns rikedomar plundrades.
Nuförtiden är det enda intrånget av massiva kryssningsfartyg som slukar tusentals turister.
Vid nyår är denna naturliga arena skådeplatsen för ett fantastiskt fyrverkeri, hamnen är fullproppad med besökande liners och yachter, och varje rum i huvudstaden är fullt.
Men mitt intresse ligger i vraket av Pronto, som ligger upprätt i sanden, precis här framför hamninloppet.
På 35m, det lilla mudderverket betraktas som ett relativt utmanande dyk, men det är ganska perfekt när vrak går. Viz är så bra att jag kan se hela strukturen utlagd under mig, nästan så fort jag börjar simma nerför skottlinjen.
På de cirka 20 minuterna av no-stop-tid som finns tillgänglig kan du utforska det hela, från propellrar till mosad båge, simma genom det öppna interiören och pausa i maskinrummet för att se hur den stora muränan delar sitt hål med två påfallande vitlemmade rengöringsräkor.
Sanden här ser ljusare ut, vilket ger vraket en ljus, vänlig känsla. Du behöver ingen fackla men Carlos har tagit med sig sin ändå för att lyfta fram det rikliga marina livet på vraket.
Han poserar vänligt bredvid rekvisitan för mig innan han följer med de mindre erfarna dykarna runt vraket. Jag kan höra honom nynna lugnande under hela dyket.
Varje gång jag tittar upp sprids diset av små fiskar som bildar en gloria runt däcket framför par entusiastiska dykare. Min kompis vinkar mot något ohyggligt utseende som lurar i vraket.
Den liknar en miniatyrspindelkrabba med en spetsig hulling för en mun. Det måste finnas människor i den här världen som avgudar pilkrabbor men jag är inte en av dem. Spinniga kräftdjur påminner mig bara om min gamla fysiklärare...
Tillbaka vid dykcentret, Jag njuter av lyxen av en varm dusch med en hög med rena handdukar till hands. Jag tror alltid att det sanna testet på ett bra center är vård efter dyk. Madeira Divepoint ligger på havsnivå i Carlton Madeira Hotel och upplägget är oklanderligt.
Jag promenerar utanför för att hänga upp min kostym i solskenet och beställer en drink från den smarta poolbaren.
Sen ska vi äta – köket här är portugisiskt influerat modernt europeiskt. Några av de bästa restaurangerna finns i kullarna ovanför Funchal, med utsikt över bukten, och även i den historiska gamla staden, nära hamnen.
Detta är semester dykning när det är renast, eftersom allt är designat för att göra ditt liv bekvämt och trevligt. För brittiska dykare kommer det sannolikt som en kulturchock.
Wilfried och Ralf, som driver centret, är genuina proffs. Videor och bilder från deras hajdykande dagar på Bahamas är mycket bevis. Wilfried har ett ärr på knäet där en haj kolliderade med honom, munnen öppen, en utskjutande tand genomborrade hans skyddande ringbrynjedräkt.
När jag höjer på ett ögonbryn skrattar han och insisterar på att hajarna är helt ofarliga. Det är de nötiga turistdykarna som sannolikt kommer att orsaka sorgen.
När Wilfried och Ralf bestämde sig för att lämna Bahamas hade de sitt val av dykcentermöjligheter runt om i världen. Efter noggrant övervägande valde de Madeira; säker, problemfri, turistvänlig, djupt civiliserad och på det hela taget en charmig plats att bo på.
På eftermiddagarna, vi dyker vanligtvis husrevet längst fram i centrum, och går in från trappan på hotellets slipway. Nyfikna solbadare tittar upp från sina solstolar vid poolen när vi strosar förbi i komplett kit.
Den stenbeströdda strandlinjen ger snart plats för större klipphällar, men inte förrän du har förföljts av alla slags marint liv.
Wilfried är före mig och rör sig genom vattnet på det där extremt avslappnade sättet som duktiga dykare har. I hans kölvatten följer en samling av blank silverbraxen.
"Pied piper"-effekten beror på ett litet utbud av ströbröd som han bär med sig överallt och distribuerar ibland för att garantera att det aldrig blir en tråkig stund.
Vi är på väg över till en pittoresk serie av grottor, slitna in i klippan som hål i schweizisk ost, när vi blir överfallna av tre nyfikna bläckfiskar. Dykare och bläckfiskar betraktar varandra på respektabelt avstånd.
Vi pausar på havsbotten för att anstränga oss för kommunikation. Bläckfisken har ett rikt ordförråd av rörelser och färger. Vi viftar med fingrarna och blåser bubblor, som totala numpties.
Den modigaste av bläckfisken sitter mitt i Wilfrieds ansikte, och den gör inget för att fly när han sträcker ut sin hand. Jag håller nästan på att kvävas av chock när bläckfisken sätter sig på hans handflata.
Ingen med sitt fulla sinne kommer att tro det här, tänker jag. Och så kommer jag ihåg min kamera...
FAKTAFIL
KOMMER DIT: Flyg avgår från Storbritannien till Madeira alla dagar i veckan, men oftast på en måndag från Gatwick. Flyget till Funchal tar drygt tre timmar.
DYKNING & BOENDE: Madeira Divepoint drivs från det femstjärniga Carlton Madeira (Pestana) Hotel i Funchal. De flesta dykplatserna ligger på den sydligare, mer skyddade sidan av ön och en enkel båttur från Funchal.
En lista finns på Madeira Divepoint webbplats.
NÄR SKA DU GÅ: April-oktober erbjuder i allmänhet det bästa vädret och de lugnaste förhållandena.
VALUTA: Euro.
SPRÅK: Portugisiska, men engelska talas mycket.
KOSTA: Atlantic Holidays (01452 381888) specialiserar sig på semester till Madeira. Sju nätters B&B på Carlton Madeira inklusive flyg och transfer kostar från £449, och ett 10-dykpaket (tankar och vikter) från cirka £130. Kolla senaste priserna på DiverNet webbplats under Semester Erbjudanden
