DAN BURTON Fotograferar Bunaken med vidvinkel

INDONESIEN DYKARE

Du behöver inte vara en makrofotograf för att få dina kickar i norra Sulawesi, som vidvinkelmannen DAN BURTON får reda på på Bunaken. Varför lämnade han det så länge?

Efter 28 år borta har jag äntligen återvänt till Indonesien, men denna gång till den magiska ön Bunaken.

Min sista resa var i början av 1990-talet, när jag tillbringade en månad mycket längre söderut, och reste genom och dykte Bali, Lombok och några av de närliggande öarna. Jag minns hur orörda vissa av dessa platser var, och undrade om reven i Sulawesi idag kunde vara lika bra som de södra reven hade varit då.

Den 13 timmar långa flygningen till Singapore följdes av en tre timmar lång flygresa till Manado, huvudstaden i norra Sulawesi.

Under de senaste decennierna har detta varit inkörsporten till den där dykplatsen i världsklass för smutsdykningsfotografer, Lembeh Strait, men jag var angelägen om att ta reda på vilka avledningar Bunaken hade att erbjuda.

Den lilla ön ligger bara 45 minuters båtfärd från Manado, som ligger i National Marine Park som grundades för 30 år sedan, och den charmiga Bunaken Oasis Dive Resort ligger i tät skog på öns västra sida.

Anläggningen sticker inte ut när den ses från havet, utan smälter in i landskapet bakom mangroveskogarna. Det är en elegant och lyxig 5* anläggning på sidan av en kulle, med stilrena bungalower som erbjuder enastående panoramautsikt.

Dykcentercheferna Spencer och Chi gav en guidad rundtur på platsen och de lyxiga och välutrustade dykfaciliteterna, som inkluderar ett luftkonditionerat kamerarum med en liten bänk och laddningsområde för varje fotograf.

Men platsen är också väl lämpad för de dykare för vilka fotografi är inte allt. Vi fick veta att de kan välja mellan 68 dykplatser inom fem till 90 minuter från resorten.

Bunakens meny inkluderar dyk i väggar, mangrove, svartvatten och muck, rev draperade i sköldpaddor och ett vrakdyk 45 minuter bort. Ovanligtvis finns det också en välutrustad teknisk dykningsanläggning för den som vill utforska djupare eller längre.

Nästa morgon fördes vi över de glasiga haven på en modifierad traditionell indonesisk dykbåt och 20 minuter senare nådde vi Mike's Point, uppkallad efter en amerikansk dykare. Guiderna Didi och Cindy informerade oss och det hjälpsamma dykteamet satte upp vårt kit.

Från vår bakåtrullning gick vi ner till toppen av revet. Min första anblick var en skola av dansande gula pyramidfjärilsfiskar som vred sig och vred sig i det fläckiga solljuset.

Didi tog oss till ett område där det fanns en chans att se pygmé sjöhästar.

Han var en mästare på att upptäcka makromotiv och hittade snabbt en Pontohi undangömd på en liten korall. Den här typen av pygmé sjöhäst upptäcktes på ön 2004 av Hence Pontoh, en av resortens guider – och han var på dyket med oss.

Det var den första Pontohi jag hade sett, och jag kunde inte tro hur liten den var, men jag insåg snart att när man väl fått in ögonen så dyker det upp små djur överallt.

Makro var aldrig min grej, men den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för fotografer att fånga allt mindre motiv – och avslöja tidigare okända arter år för år.

Jag var utrustad med en fisheye-lins, så jag hade ingen möjlighet att fånga denna känsliga varelse, men minnet finns inpräntat i mitt sinne för alltid.

I djupet nedanför oss patrullerade ett par vittippshajar längs väggen. Dessa snygga jägare höll sig på avstånd och tittade på oss med försiktighet. Hajar kan vara svåra att komma nära, speciellt när du har en kamera – vissa säger att elektriska signaler i vattnet från kameran/blixten kan avskräcka dem från att komma närmare.

Jag försökte falla ner och röra mig smygande utan främmande rörelser, men de såg mig komma och simmade iväg, vilket gjorde mig frustrerad.

Efter att ha utforskat i en timme tog vi oss till toppen av revet, där vi såg en underbar, färgstark samling orörda hårdkoraller.

Stora bordskoraller sträckte sig över den toppen av revet, och bland dem en stor grön sköldpadda som tjatade på någon mjuk korall. Jag flyttade in i närheten och ägnade några minuter åt att ta bilder av Cindy, som också blev transfixerad av sköldpaddan.

Därför fångade jag mig och pekade ut en liten men mycket giftig bandad havsorm som jagade i korallhuvudet. Jag lyckades komma extremt nära, eftersom den inte var intresserad av oss, vilket gjorde att jag kunde ta bilder på en art som jag aldrig har fotograferat förut.

Den kan hålla andan i mer än 12 timmar och dyka till mer än 250 meter, och är förmodligen en av de mest kylda arterna under vatten.

Ön har en närliggande utdöd vulkan som heter Manado Tua (eller Old Manado). Jag var inte övertygad om att den inte längre levde eftersom det alltid verkade finnas ett kvardröjande moln ovanför, som liknade rök! Vulkanen tornar upp till 800m och fortsätter till stora djup under havsytan, vilket gör den till en perfekt plats för att se större pelagiska arter.

Vi gick dit för att checka ut en favorit dykplats med guider, Fukui Reef. Detta dyker endast vid vissa tidvattentillstånd, eftersom strömmarna kan vara extremt starka. Risken för otäcka nedströmmar gör att vissa av väggarna är nästan omöjliga att dyka.

Därför gjorde en strömkontroll, sedan gjorde gruppen en negativ nedstigning, föll nerför sluttningen och drev försiktigt med.

Vi blev tillsagda att hålla utkik i det blå för större arter. Allt var lugnt tills, i ett nafs, den skolande rödtandsfisken försvann in i revet.

Vad var på gång? Inom några sekunder dök två stora hundtands tonfisk upp ur mörkret nedanför. Silvertorpederna sköt fram och tillbaka i skolan av silversidor och plockade ut hjälplösa fiskar. Detta frenetiska bakhåll var dock spännande att se när fiskbollen svajade fram och tillbaka i panik.

Mina pulser rasade och jag kunde inte förutse vad som skulle hända härnäst. Sedan, på ett ögonblick, upphörde kaoset och revet var tillbaka till det normala.

Vi lämnade revet och gick in i ett öppet område där jag såg den största jättemussla jag någonsin sett uppflugen på ett öppet sandområde.

Jätten blötdjur satt med sina färgglada mantlar vidöppna och ryckte för varje rörelse när vi inspekterade den.

Mitt första möte med en hade varit i Australien på min ÖPPET VATTEN kurs 1988. Min instruktör hade varnat mig allvarligt för att få min FIN instängd i de gapande mantlarna, eller retade han mig?

Han kanske hade sett för många Tarzan-filmer på 1970-talet!

Under mitt besök Jag genomförde några tekniska dyk till 50 meter på en vägg, och fick även chansen att dyka det enda lokala vraket, Molas.

Den information som finns tillgänglig om det är inte så tillförlitlig. Vissa säger att det var ett japanskt fraktfartyg; andra att det var ett kinesiskt kommersiellt järnfartyg. Lokala människor som har gjort en del efterforskningar tror att fartyget faktiskt var holländskt och sjönk nära slutet av andra världskriget.

Molas ligger på ett djup mellan 22m vid fören och 41m i aktern nära fastlandet en kort båttur från Bunaken. Vi bestämde oss för att dyka den med luft med nitrox 50 och syre för att ge oss en 40-minuters bottentid med en ljus deco.

Vi släppte ner skottlinjen i ett grönt mörker och cirka 10 m ner dök fören sakta upp.

Fartyget sitter upprätt på en sandig havsbotten och över fören har ankarkedjan på babords sida rullat upp sig och sträcker sig ner till havsbotten 15 m från skrovet men utan tecken på ankaret.

Vi tog oss ner på styrbords sida och kunde se att daviterna hade förlängts, vilket kanske tydde på att besättningen hade rymt i båtarna under förlisningen.

Strax utanför sanden ligger det enorma ångröret, som verkar ha slitits av – men var detta från förlisningen eller en annan kärl som trasslat in sig från ytan?

Jag hade sett den här typen av skador när jag dykte vraket Stella Polaris i Japan.

Spencer ledde vägen följt av Cindy. Vi gick till aktern och doppade sedan under skrovet för att se de återstående propellrarna djupt täckta av årtionden av korallväxt.

Efter några minuter med att utforska under skrovet tog vi oss upp över aktern till däck in i överbyggnaden. Efter många år av försämring såg allt extremt skört ut.

Spencer ledde oss försiktigt genom skelettstrukturerna när vi gled genom de siltiga korridorerna.

Det är alltid en fantastisk känsla när du går igenom ett nytt vrak eller nerför en ny passage. Det låter dig undra var du kommer ut, eller vad du kommer att se runt nästa hörn!

När jag tittade över babordssidan kunde jag se en stor buckla i skrovet. Den öppnade sig till en tår genom metallen och visade alla tecken på en bredsida som rammade, så kanske detta var Molas sista undergång.

Vi tog oss till aktern och uppför skottet och tillbringade de sista 15 minuterna med att dekomprimera under båtarna medan vi såg det marina livet gå förbi.

Bunaken Oasis har vunnit priser delvis på grund av sin starka betoning på etisk drift, vilket sätter den i framkant av spelet.

Till exempel har den tagit bort plast Väskor från resorten, producerar sitt eget färskvatten och odlar 40 % av sina egna grönsaker. Listan fortsätter och fortsätter.

Teamet har helt klart arbetat hårt för att komma dit de är och pressar hårt för att göra resorten allt grönare.

Det har nu också Oasis Foundation, som släpper ut räddade och skadade unga sköldpaddor som levereras av lokala fiskare. Gäster kan engagera sig i dessa program och även hjälpa till att plantera mangrove i sin plantskola utanför hotellet.

Sedan introduktionen av den marina parken har regionen och dess marina liv blomstrat - låt oss hoppas att den indonesiska regeringen implementerar marina parker över hela landet!