OM DET ÄR BRA FÖR COUSTEAU

DET FINNS EN MYCKET DRÖMLIK kvalitet till detta, vårt andra dyk i Chatham Bay. Jag förklarar detta till överflöd av mjuka koraller och grensvampar.
Runt omkring mig verkar det finnas fläktar, pennor, plymer, stavar och fingrar i olika nyanser av guld och brunt, som viftar och nickar försiktigt i den milda strömmen, och effekten är ganska sövande.
Jag skulle kunna minnas dessa synpunkter i framtiden när jag har svårt att sova på natten, tänker jag för mig själv. Det är dock inte att lägga ner dyket – jag njuter av det här trevliga sättet att lätta ner växlarna och anpassa mig från en värld av bilar, kontor och deadlines till livet på små öar. Vi slingrar oss inte mer än 13 m, och vattnet är lätt om än lite mjölkigt.
De gyllene bladen i denna fjäderklädda skog präglas av stim av betesfiskar och ensamma – trumpetfiskar, papegojfiskar, en och annan spräcklig muräna eller bålfisk och – åh, där går folkfiende nummer ett, en fet lejonfisk.
Guidande mig är Gilan som inser att han inte längre behöver oroa sig för bild-bombing me because I welcome his presence as a model in this wide-angle world, fenor in i ram. Jag skjuter honom mot lövverket.
Bara en far och hans unge son har delat dykbåten med oss ​​denna morgon. Efter lunch finns det planer på att göra lite mer äventyrlig dykning med ett annat par betalande kunder, men när jag rullar upp på dykcentret visar det sig att de inte kommer.
Vi bestämmer oss för att åka ändå, och båten är vederbörligen lastad – personalen föredrar att göra alla förberedelser själva. Sedan kommer en av de uteblivna framgångarna springande längs bryggan, efter att ha ändrat sig. Det kommer dock inte att hända, eftersom det verkar som om en motor har havererat, och det här är den enda båten som finns tillgänglig just nu.
Det händer, även på de bästa platserna. Mina vidare undervattensäventyr får vänta till nästa morgon.
Dykare talar ofta om att besöka PNG och GBR och, i Karibien, BVI och TCI. Lägg nu till dessa förkortade dykdestinationer en mindre bekant – PSV.
Inget att göra med det holländska fotbollslaget som är känt av sina fans som bönderna – PSV är i Karibien och har, att döma av sitt kundkrets, väldigt lite med bönder att göra. Det står för Petit St Vincent.
Alla i regionen kallar det PSV och det är en av de mindre Grenadinerna, en fiskformad privat ö på 115 hektar som bara är tillgänglig med båt.
Grenadinerna ligger närmare varandra än jag hade föreställt mig och från precis utanför PSV kan man se de flesta av dem en klar dag. Norr om kedjan ligger St Vincent, söder om Grenada.
Vårt 19-sitsiga plan från Barbados till Union, den närmaste ön till PSV med en landningsbana, hade ringt in i flera andra Grenadiner på vägen, hoppade på och från öar som en fågel mellan frukostborden.

PSV:S FÖRSIKTIGHET ÄR TILL kombinera 5* service med informalitet och en touch av det enkla livet. Dessa 115 hektar inkluderar bara 22 lyxstugor, så förhållandet mellan hektar och gäster är lika generöst som förhållandet mellan personal och gäst på 1:1.
Det finns mer än generösa portioner av pudervit strand och rev också, tillsammans med ett spa i balinesisk stil i trädtopp (rekommenderas starkt), en ny strandrestaurang och en vidsträckt restaurang och bar i den centrala paviljongen på den nedre delen av stranden. öns två kullar (det enda området som betjänas av wi-fi).
Om du inte känner behov av att träna då och då (vilket du borde, eftersom maten är gourmet-episk) kan du alltid bjuda på en buggy för att resa från plats till plats.
Vill du träna? En svettig bestigning av den större backen tar cirka 20 minuter (tyvärr hade jag inte tid med det, vad med all dykning, ahem).
Jag har också fått veta att rekordet för att kringgå ön med kajak är 23 minuter, även om du måste gå som klaffarna.
Allt detta lät väldigt tilltalande när jag blev inbjuden på en kort pressresa till PSV. De andra journalisterna, bloggarna och sociala influencers skulle absorbera livsstilen medan jag absorberade undervattensvärlden. Men det som lockade mig särskilt var dykcentrets namn – Cousteau Caribbean Diving.
Det finns bara en annan resort i Cousteau, den ursprungliga som öppnades av Jean-Michels Ocean Futures Society i Fiji.
Den uppföljande PADI 5*-etableringen blev PSV:s första dykcenter för fyra år sedan och designades av Don Santee, en gammal medarbetare till både Jean-Michel och hans far Jacques Cousteau.
Inne i den blygsamma byggnaden finns inga porträtt av den ursprungliga rödhåriga ubåtsbåten, och du kommer sannolikt inte att hitta Jean-Michel som hjälper dig att fylla i ditt PADI-friskrivningsformulär eller fylla tankar på baksidan. Jag är säker på att han skulle utföra båda uppgifterna mycket bra, men ännu bättre, du hittar Dan Beldon, Alex Booth (han är från Newcastle, hon är från Cornwall) och Gilan Comas från St Vincent.
Dessa tre driver centret på sitt eget sätt och ger en lika trevlig dykupplevelse som du kan hitta någonstans.

DE HAR VISST den miljömässiga och marinbiologiska kunskapen som namnet Cousteau över dörren skulle få dig att förvänta dig. "Det är vår förhoppning att genom att uppmuntra och göra det möjligt för dykare att utforska vattnen runt PSV, kommer vi att öka medvetenheten om vikten av att skydda vår vattenplanet... vi måste koppla havet till varje människas existens", har Jean-Michel sagt. sa.
Jag kan inte låta bli att tänka att för att ge massorna uppskattning av undervattensvärlden kanske JMC hade valt mindre exklusiva platser än PSV (och faktiskt Fiji) men kanske kan vi säkert lämna det uppdraget till Blue Planet TV-teamet.
Med Karibien hotat av allt från uppvärmd hård korall till invasiv predation av lejonfisk verkar PSV vara en lika bra plats som någon annan att utöva godartad mänsklig påverkan från, och tillräckligt långt söderut för att minska orkanrisken. Det ger också enkel tillgång till ett marint reservat.
Veteranen, oceanografen Sylvia Earle, hade genomfört en av sina Mission Blue-konferenser för marint bevarande på PSV några månader tidigare och kallade det en "Hope Spot". Vi dyker inte runt själva ön, men om det är ett lämpligt fall för behandling verkar interventionen fortfarande vara i sin tidiga tid, med ett litet antal korallodlingsbord som för närvarande är befolkade med älghornsfragment.

Local lagoon and mangrove habitats are also being restored, all the work supported by the Philip Stephenson Foundation, which was formed by PSV’s co-owner to help fund marine exploration, protection and education in US and eastern Caribbean coastal regions. The dive-crew don’t teach lionfish-killing speciality courses, but do carry the means to take the predators out whenever they can do so discreetly.

Anläggningen har en egen avsaltningsanläggning för färskvatten, som den tappar för att dricka i återanvändbart glas. El kommer från en dieselgenerator, så jag antar att det finns utrymme att investera i solenergi.
Om det går att kombinera sofistikerad service med det enkla livet, lyckas PSV klara det. Stugan är plysch men du kommer inte att hitta TV-apparater eller wi-fi, och istället för en telefon flaggar du med gula eller röda flaggor för att kalla på rumsservice eller begära integritet.
Du behöver aldrig umgås om du inte vill, även om öns serieåtervändare, många av dem brittiska, verkar väldigt sällskapliga. Många har kommit sedan långt innan M Cousteau kom, och jag får intrycket att inte så många bryr sig om att ta plats på dykbåten.
Men det är alltid ett gott tecken när en resorts chef är en dykare, och både Matthew Semark från Storbritannien och hans fru Anie från Bali är mycket erfarna dykare såväl som underhållande värdar.

PÅ DAG TVÅ vi är tillbaka i Chatham Bay, som ligger väster om Union Island, på en plats som heter Bloody Wall. Det låter lovande piratiskt och återigen är det ett trevligt dyk, men det är inte olikt föregående dags mjukkorallskog. Med bara tre dykdagar på PSV börjar jag känna oro över en eventuell brist på variation under ytan.
Jag är dock glad över att se en skola med flera dussin palometa (Trachinotus goodei), en distinkt karibisk jack som jag aldrig sett förut. Dessa fiskar går under många namn, inklusive pompano och gammal fru, och har en distinkt form, alla långsträckta fenor, gaffelstjärt och platt silvrig kropp.
De kan bli upp till en meter långa, även om de är mindre. De verkar mobba oss ett ögonblick, kanske lockade av våra bubblor, innan de går vidare så snabbt att jag inte kan få ett fokuserat skott.
Om jag är orolig för likheten lugnar sajten Pinese mig. Vi är på en vägg som sluttar till rimliga djup, fast vi stannar på cirka 16m. Ändå är jag nöjd med att alla våra dyk varar i minst en timme.
Det finns gott om korall- och svampliv på väggen, och jag noterar en regnbågsparad av fiskar, stridiga taggiga hummer, en ovanligt stor ödlafisk som vänligt blinkar med tänderna och en sjuksköterskahaj, kroppsexponerad men huvudet frustrerande dolt.
När jag närmar mig snurrar den plötsligt runt som för att erbjuda en porträttvy, men rör helt enkelt upp ett moln av sediment innan den sätter sig i exakt samma position som tidigare.
Jag rycker på axlarna och går vidare.
Jag tycker om Pinese, men ante är höjd avsevärt på vår sista dag, börjar med ett drift-dyk på Mayreau Gardens.
Mayreau, nordost om Union och Grenadinernas minsta bebodda ö, är en del av Tobago Cays Marine Park, som sträcker sig öster om ön.
Det finns förslag om att utöka denna reserv, vilket skulle kunna föra den närmare PSV. Mayreaus 300 invånare kommer dock att övertala fördelarna, eftersom deras liv till stor del ägnas åt fiske.
Senare samma dag nämner jag detta för Sinbad, som kommer från ön och hjälper den brittiske skepparen Jeff Stevens att segla PSV:s 15m seglingsslup Beauty.
Naturligtvis är det mycket bra för en besökare som flyger på natten att berätta om hur fiskare drar nytta av överfallet från föryngrade fiskbestånd i ett marint reservat, men sådana vinster är långsiktiga. Här och nu är hans svar: "Kom igen, kompis, vi måste äta!"
Och när jag sitter på en yacht och njuter av nygrillad svärdfisk och hummer samt filé vid tillfället, bestämmer jag mig för att inte ägna mig åt ämnet.
Mayreau Gardens drift börjar med att Dan, Alex och jag missar den avsedda kanalen på vår nedstigning och, eftersom strömmen är för stark för att slåss, måste vi gå upp igen för ett andra skott.
Vårt återinträde är något försenat, eftersom kaptenen till en början följer den andra gruppens bubblor, och vad som följer är en tydlig demonstration av hur dåligt ljudet av visselpipor bär till sjöss, hur högt de än låter för blåsaren.
Men vi återförenas snart med de andra, och inte långt efter det bestämmer sig Gilan för att lägga sig på havsbotten.
Jag vet varför. Jag har förgäves försökt att fotografera strömmen av bubblor som stiger upp genom en fläck av mörkad sand, och platsen där Gilan ligger ger ett grafiskt intryck av värme som kommer från jordens tarmar.
Gå så lågt du kan gå på cirka 24m, och du kan känna värmen från undervattensvulkanen som kallas Hot Springs.
Driften avslöjar mer av den frodiga mjuka korallen och massor av färg. Det finns ytterligare en blyg sjuksköterskehaj och fler taggiga hummer, en liten klottrad nötfisk med sina vassa horn och överallt tjocka moln av klarblå ung kreolsk leppefisk.

SÅ NU ÄR VI NED TILL den sista undervattensupplevelsen och även om det är det enklaste av dyk, gör det ingen besviken.
Vissa vrak har bara en immateriell kvalitet, och den upprättstående, trasiga och rikligt bevuxna HMT Puruni, även om den bara är cirka 30 meter lång, är en av dessa.
Vi tittar på resterna av en brittisk patrullbåt som ursprungligen byggdes på Tyne som trålare 1905. Hon verkar ha fraktat passagerare och last i Guyana (Puruni är en flod i det sydamerikanska landet) när hon var rekvirerades av amiralitetet i mars 1917 och försågs med ett par 13-pundsvapen.
Under den senare delen av första världskriget reagerade de allierade på rädslan för U-båtsaktivitet som sträckte sig in i karibiska vatten.
Jag vet inte om Puruni såg någon handling men hon hamnade på ett rev i Saline Bay utanför Mayreaus nordvästra kust den 29 augusti 1918, efter att ha brutit sig loss från sin ankarplats i en storm. Hennes sjönk på cirka 11 m lämnade vad som skulle bli en grund lekplats för dykare ett sekel senare.
Fören har separerat från resten av vraket och står fotogent på ända i en virvel av kreolsk läppefisk, snapper och sergeant-major.
Den kollapsade mittsektionen med en framträdande panna är heltäckande koloniserad, och när jag spelar rastlösa åttasiffror runt platsen stöter jag på par av både hummer och vad som verkar vara guldkrönta havsgudinnor (mindre exotiska än de låter – de är nakensnäckor, men inte så vanliga i dessa delar). Ännu en sjuksköterskahaj försöker få lite kip under pannan.
Aktern står helt upprätt, med storögda ekorrar som trängs i mörkret bakom de två propellrarna och axlarna, som de gör. Den höga roderstolpen står stolt över däcket och stönar under tyngden av ett sekels tillväxt.
Dykbåten släpper mig på en sandbank med resten av presspartiet, och vi snorklar alla ut till Beauty och ser ut efter gröna sköldpaddor på vägen. De finns i närheten, men inga närbilder. Vi åker tillbaka till PSV under segel efter lunch.
Dykningen och livet är enkelt och passar in i PSV:s hela etos, där standardinställningen är Varva ner. Jag har precis tagit bort de sista spåren av 21-talets tryck – och nu är det dags att flyga hem. Det är okej, jag vet att du känner med mig!