Jul på Julön

Det är något speciellt ungefär öar mil från var som helst. Sådan isolering leder till endemiska arter och unika ekosystem, särskilt där människor har bosatt sig relativt nyligen, utan tid att röra till allt för mycket.

Effekterna av isolering är mest talande på land, men sträcker sig också under vatten. Tänk på Galapagos, eller Hawaii och andra öar mitt i Stilla havet.

Christmas Island ligger i Indiska oceanen mer än 200 miles från Indonesien, isolerad av vatten på tusentals meters djup. Den mest kända invånaren som härrör från denna isolering är den röda krabban.

Denna endemiska landkrabba vågar sig tillbaka till stranden en gång om året i en masslekande migration.

Nära havet gräver hanarna hålor där parning sker. Honorna stannar i hålorna och ruvar på sina ägg i ett par veckor och kommer sedan så betänkligt nära havet de kan för att släppa ut äggen i vattnet.

Krabborna har förlorat sin förmåga att simma eller andas i vatten, så lek är ett fint bedömt spel att dingla från stenar eller springa upp och ner på stranden, kanske stänka men inte svepas bort.

Denna sista lek av lek sker allt vid en gryning högvatten, på den sista fjärdedelen av månen i november eller december.

Det mesta av detta är på bara en dag, med några få tidiga och sena på dagarna till vardera sidan.

Exakt vilken måncykel det är beror mycket på vädret under de föregående månaderna. Att spå om det exakta datumet är en svart konst som utövas av lokalbefolkningen som ibland inte kan bestämma sig.

Ibland kan inte krabborna bestämma sig heller, och det sker en dubbel lek med 28 dagars mellanrum.

Äggen kläcks omedelbart till larver som virvlar runt med tidvattnet och växer genom flera stadier. En månad senare klättrar små unga krabbor upp ur havet och smyger sig tillbaka in i djungeln.

Det är inte här och där. Miljontals krabbor gör resan till havet varje år. Vissa vägar är stängda under flyttsäsongen. Andra är inhägnade och korsas av specialbyggda krabbtunnlar och krabbbroar.

Bil- och lastbilschaufförer bär kvastar ifall de skulle behöva flytta krabbor från vägen istället för att köra över dem.

Skolan anordnar en tävling för målning av krabbaskyltar, där de bästa skyltarna placeras vid vägkanten för att påminna förarna om att undvika att klämma kräftdjuren.

Rödkrabbvandring på Julön är en stor sak.

Själva leken, och till och med de simmande ungarna som kommer i land, är egentligen ingen dykningsgrej. Men möjligheten att valhajar attraheras av den tillfälliga ökningen av plankton är verkligen en dykningsgrej, så min resa är inte utformad för att fånga leken eller ungar som kommer i land. Det är precis i mitten, som bara råkar vara över jul.

Jul på Julön. Den har en fin ring. Hur kunde jag motstå? Men skulle jag se någon av de berömda röda krabbor?

Även om jag kan komma för sent till leken – och mitt flyg från Jakarta har kommit sent efter att ha varit försenat under större delen av dagen – så behöver jag inte vänta länge på min första röda krabba. Det är en som snurrar runt badrummet i min stuga.

På morgonen passerar jag några till och korsar vägen till Extra Divers centrum. Ännu fler springer omkring vid bryggan när vi går ombord på dykbåten.

extra dykare Båten är ett ansenligt aluminiumskrov med hytt och toalett, dubbla fyrtaktsutombordare och dykarstegar på varje sida om aktern.

Från bryggan i Flying Fish Cove växlar vi platser öster och väster, samtidigt som vi håller oss i lä av ön från säsongsbetonad sydostlig vind och väderlek.

Jag tycker att dyken västerut är mer intressanta, särskilt vid Northwest Point och därefter.

Även om det finns åtminstone en svag ström på varje plats, är det på den här väggen och på platser i närheten som enstaka gorgonianer blir skog, sedan skogar.

Bort från Flying Fish Cove är kustlinjen för resten av ön kalkstensklippor med djungel ovanför. Det är lätt att se varför Julön förblev obebodd så länge.

Runt den västra änden av ön bryter en serie bäckar genom klipporna vid Dales. Dessa dalar är populära vandringsdestinationer i land.

Från havet är allt vi kan se böljningar i djungeln som skär ut till havet genom smala kanjoner, några med knappt synliga sandremsor som är populära bland strandbesökare.

Ur en dykares synvinkel har liknande geologiska processer skurit grottor under klipporna, dykt upp vid eller under vattenlinjen och slagit upp
vid havet.

Klipporna är inte en schweizisk ost som på vissa ställen, men i stort sett varje dykplats har en eller flera grottor tillgängliga på grund. Med upp till 20 dykare på båten har vi ofta en förskjuten start, eller gör dyket med två grupper i motsatta riktningar för att undvika överfulla grottorna.

För ett andra dyk efter Rubbish Tip har Lost Lake Cave en komplex multipelingång som egentligen inte går någonstans. Vem bryr sig? Det är entrén som är snygg.

Dykarna är en bekväm blandning av turister och invånare. Extra Divers tillhandahåller kex och nötter mellan dyken och lokala dykare tar med hembakat att dela på.

Alla jag träffar på Julön är vänliga och har massor av entusiasm för miljön.

Det finns en rondell på ön, runt vilken är en serie tavlor där lokalbefolkningen kan lägga upp meddelanden om allt från sociala evenemang till att byta hushållsapparater. Om folk kör runt den tre gånger långsamt, är det inte för att de är på väg hem från krogen, det är för att de läser meddelandena.

De dåliga nyheterna är att bara en pub är öppen under min vistelse. Den goda nyheten är att den ligger mittemot dykcentret.

Strax bakom Northwest Point börjar eller slutar Perpendicular Wall med ett taggigt diagonalt klippt snedstreck in i klippan som grundar till en stenig sluttning på baksidan. Resten av dyket beskrivs träffande med dess namn, men det är många andra platser också.

De grunda vid Full Frontal är en labyrint av korallryggar och en swooshing våg, mycket mer än på andra platser på denna skyddade sida av ön.

Det är kanske så webbplatsen fick sitt namn, även om man aldrig vet med australiensare; namngivningen kan vara mer grundläggande... Kanjonerna leder till en annan grotta.

Den djupaste grottan är det passande namnet Thunder Dome. Den slingrar sig tillbaka in i klippan till ytan under ett tak av stalaktiter och flytsten, ett bevis på att den ursprungliga vägen skars av en underjordisk bäckväg vid en tidpunkt med lägre havsnivå.

Luften är säker. Det finns till och med några röda krabbor som snurrar omkring på avsatser. De kan inte simma, så det måste finnas en spricka ner genom taket. Då och då känner vi kompressionen och boomen av en våg som smyger sig in i entrén.

Det är ett frustrerande dyk för val av kameraobjektiv. Det här är en av de trevligaste grottorna för vidvinkel, men jag blir frustrerad när en av de andra dykarna hittar en riktigt söt nakensnäcka på vägen tillbaka ut. Allt jag kan göra är att se dem med mer flexibla kompaktor zooma in på det.

Veckans höjdpunkt och mitt sista dyk på resan är precis vid spetsen av Northwest Point, efter den nedsänkta linjen på udden ut längs en ås med väggar på vardera sidan. Det är ett dyk som måste närma sig med försiktighet, eftersom strömmen går till havs och bygger upp när vi kommer längre ut och åsen faller bort.

Våga dig för långt och låt strömmen få fäste så kan du gå vilse för alltid i Indiska oceanen.

Grårev och vittippshajar patrullerar muren, vanligtvis djupare men ibland längs revet – alltid lockande utom räckhåll. Barracuda är lite mer
samarbetsvilligt och sedan, precis när vi ska bege oss upp och lansera en DSMB för vårt säkerhetsstopp, dyker ett stim av domkrafter mitt dyk, först delar sig förbi mig och sedan snurrar runt.

Trots att rödkrabban leker får vi inga valhajar till jul. Läsare borde veta bättre vid det här laget – leta aldrig efter valhajar med en kille som heter John från DIVER magasinet.