Båda sidor nu

FLYGPLATSEN VERKDES VIBRERA till ljudet av ståltrummor, och jag överfölls av buller, färg, dansare, trummisar och folkmassor. Karnevalen – två dagars frossande över Trinidad & Tobago – var bara ett par veckor bort.
Jag var på väg till Speyside, på Tobagos östra – och Atlantiska – sida. Efter att ha haft dåligt väder nyligen, skulle jag hålla mig till platser nära stranden innan jag beger mig västerut för att jämföra österut med den karibiska sidan av ön.
Vi stötte på en enorm sköldpadda så fort vi landade vid Coral Gardens. Den stördes inte av vår närhet och satt bredvid oss ​​en stund innan den rörde om sig och frånvarande paddlade iväg.
Senare, när vi tänkte titta på en enorm piggsvinsfisk, missade vi nästan två stora sköldpaddor till och en liten svartspetsrevhaj som försiktigt undersökte vår grupp på avstånd.
Förutom hajar och sköldpaddor är Coral Gardens hem till den största och äldsta hjärnkorall som någonsin dokumenterats. Efter att bara ha sett små kolonier tidigare, var jag inte beredd på hur massiv den skulle bli. Med en imponerande 3m hög och cirka 5m bred tornade den sig över mig.
Ändå, även om dess episka storlek var spektakulär, skulle den ha varit ännu mer imponerande innan den stora blekningen som påverkade den 2010.
Katedralen, mer skyddad från den grova Atlanten, var på det hela taget ett lugnt dyk: några fågelfiskar, lådfiskar och lila kreolläppar som ägnade sig åt sin verksamhet, liksom ett par kameraskygga prickiga trummor som dansade ur vägen för våra linser .
Nästa morgon vaknade jag tidigt av ylande vindar som slog mot taket. När båten drog iväg från stranden var den bläckiga himlen nästan omöjlig att skilja från öns mörka siluett.
Tack vare bullriga, Hokusai-värdiga vågor var mitt gigantiska steg långt ifrån elegant. Kort sagt, jag slungades utan ceremonier från båten.
Ändå var driftdyket på Runway ganska lugnt. Det fanns massor av vackra franska ängelfiskar, och deras ömtåliga markeringar, som inte stämmer överens med deras surmulna nedåtvända munnar, fick dem att verka som trasiga tonåringar klädda för en bal.

SOM VI GLIDD LÄNGS i strömmen såg vi ett par bandade korallräkor, deras vita antenner gav bort sitt gömställe inuti en tunnsvamp, och en enorm, pärlögd taggig hummer.
Senare stötte vi på en dyster stor barracuda som blickade över oss. Inte långt efter att den hade försvunnit cirklade en annan barracuda – eller kanske samma – runt oss, dess ögon låste sig försiktigt på oss. Dess silverbaksida bleknade i fjärran, men jag kände mig säker på att den fortfarande var i närheten och höll oss i schack.
Landskapet hade förändrats dramatiskt vid det här laget, eftersom vi hade lämnat Runway och simmat genom två andra dykplatser: Bookends och Alperna.
Man kunde se varifrån Alpernas namn kom, ett landskap av höga klippor.
Under vårt säkerhetsstopp simmade en enorm tarpon precis förbi oss, sedan en till och en till. Under de följande tre minuterna flög silverblixtar åt det här hållet och det eftersom tarpongerna nästan verkade omsluta oss.
I slutet av vårt stopp kastades vi omkring när enorma vågor drog oss mot ytan. Vi lyckades hänga på tills våra tre minuter var slut innan vi släpades upp för att åka på de brusande vågorna.
Att gå ombord på båten var händelserikt. Skepparen försökte styra den tillräckligt nära för att vi skulle klättra ombord medan strömmen drog iväg oss. En "hjälpsam" våg slog mig i stegen och jag klättrade ombord och undvek en förlorad FIN.

JAPANSK TRÄDGÅRD såg ut som du kan förvänta dig att det skulle se ut – ett landskap av mjuka koraller som sveper som en sjöjungfrus hår, och utklipp av solfjäderkoraller som liknar bonsaiträd. Vi var i snitt cirka 13m, så det fanns gott om färg, liv och rikligt med koraller på sandbäddarna, med papegojfiskar, ängelfiskar, triggerfish, boxfish och cowfish runt om.
Ungefär halvvägs genom dyket tog strömmen upp och vi tömde våra BC när vi närmade oss Kamikaze Cut. All luft i våra jackor kan innebära att vi dras upp av strömmen och ett tidigt slut på vårt dyk.
Limmade vid havsbotten svävade vi mot två stora stenblock och genom en spricka mellan de två. Det var en spännande avslutning på ett fridfullt, pittoreskt dyk.
Tack och lov hade vindarna lagt sig nästa morgon, havet var plattare och solen visade sig äntligen. Jag hoppades att detta skulle vara ett gott omen, för idag var en viktig milstolpe – mitt 100:e dyk skulle firas med en drift vid Black Jack Hole.
På vår djupaste punkt, cirka 25 m, var vattnet elektriskt blått och ljus bröt ut från ytan. Utan ett nära öga på din dator, det skulle ha varit lätt att följa en fisk mycket djupare än tänkt när revet föll bort.
Vi höll den grundare delen av revet till vänster när vi flög fram, tittade in i springor, tog bilder och allmänt njöt av den vidsträckta orange och gröna solfjäderkorallen pepprad med hjärn-korallformationer. Det liknade skolscenen från Finding Nemo, med liv som pulserade åt alla håll. Förutom ängeln, fjärilen, kirurgen, avtryckaren, lådan, trumpeten, papegojan och sergeant-major-fisken fanns det en stor barracuda som tittade på oss från ovan, en enorm taggig hummer, en hotfull grön muräna och en jätte, ganska sällskaplig piggsvinsfisk. Vi blinkade och våra 45 minuter på den här dykarens lekplats var slut.
Min tid på Speyside var också slut.
Jag skulle flytta till Le Grand Courlan Hotel för att uppleva Tobagos västra kust och hoppades att Karibien skulle vara lugnare än Atlanten. Men skulle lugnare hav ge lika mycket liv?
Jag kom precis i tid till chefens veckovisa cocktailparty och blev överraskad av en enorm tårta inför min födelsedag veckan därpå – mycket omtänksamt.
Nästa morgon bågade en livlig regnbåge över den sura himlen. Jag gillade redan Tobagos västra sida!

MAVERICKEN VAR EN färja mellan öarna fram till för 20 år sedan – nu är det ett skeppsvrak. Liksom på Speyside hade det blåst kraftiga vindar, så var förhållandena grumliga. Med start på vrakets djupaste punkt – cirka 30 m – cirklade vi, sakta uppför varje slinga.
När vi gjorde det tog vi in ​​sergeant-majorfishen, en förbipasserande skola av almaco jack och ett par sting rays som simmade lat under båten. Fören höll på att kollapsa men hyttventilerna gav en smygtitt in i oordningen inuti. 
När vi närmade oss no-deco tid steg vi sakta upp genom det dystra grå vattnet.
Mellan dyken förtöjde vi mellan båtar så överlastade med pelikaner att det var ett konstigt att de fortfarande kunde flyta, och funderade på hur hemska de skulle vara att städa (båtarna, inte pelikanerna).
Vid den kloformade klippformationen Mount Irvin Wall var planen att väva runt varje "klo" på jakt efter makromotiv. Eftersom passagerarna i tre andra båtar hade haft samma idé passade jag på att begå min guides fenor till minnet.
Korallen var inte särskilt färgstark men det fanns mycket att se. Vattnen runt Tobago är otroligt rika på näringsämnen, tack vare Guyana-strömmen som bär med sig näringsämnen från Orinocofloden.
Detta återspeglades i revet, som var fyllt med liv. Jag vet att jag inte borde skriva listor men det ger en uppfattning om variationen – tvåfärgad damselfish överallt; blårandigt grymtande; fyrögd fjärilsfisk; fläckig bålfisk; spotlight papegojfisk; trumpetfisk; hummer; yellowtail snapper; blåhuvad leppefisk; fransk ängelfisk; grå ängelfisk; nästan neon drottning angelfish; havskirurgfisk; sergeant-major; ekorrfisk; blå krom; spotfin fjärilsfiskar; en ensam stor barracuda; och en rödfläckig muräna som tjatar på oss från dess gömställe.
Strax innan vi gick upp såg vi en enorm stenfisk som lurade i det lite leriga vattnet. Medan vi ansträngde oss för att urskilja kanten på dess kamouflage mot klippan, blev den trött, flaxade med sina lila vingar och slog sig ner längre bort.
Nästa morgon tog båten det lugnt genom grunden när vi lata oss på däck. Solskenet sipprade ner som smält smör.
När vi väl nådde djupare vatten blev det en tuff tur. Vi studsade upp i luften och smällde ner för varje våg.

VI HADDE TÄNT ATT BESÖKA Castara Bay men, på grund av de överraskande turbulenta förhållandena, ändrade kursen för några grunda revdyk vid Arnos Vale, som flyttade från norr till söder.
Liksom Mount Irvin Wall, vimlade dessa platser av liv – så många färgglada och mångsidiga fiskar och kräftdjur, men den här gången nöjer jag mig med att nämna havsfans och stjärn- och hjärnkoraller. Men en liten, marin fisk fortsatte att fånga mitt öga, dess skimrande blå prickar påminner om regnbågsfisken från barndomsberättelser.
Det var en gulfenad damselfish, ungarna med många fler och ljusare prickar och de vuxna nästan svarta, med färre fläckar och en gul svans.
Särskilt en liten ungdom verkade prydd med juveler.
Jag gled över revet, inte långt ovanför sandbädden, gjorde en dubbeltagning för att se ett runt öga som stirrade tillbaka på mig. En bläckfisk klämdes hårt in i en springa i berget nedanför, i hopp om att gå obemärkt förbi.
Vi hade inte sett många lejonfiskar hittills men det var flera närvarande. Och under säkerhetsstoppet på vårt andra dyk såg vi en gigantisk grön muräna som frisimmade långt nedanför oss. Den böljade genom vattnet och knäppte med käkarna.
På vägen hem passerade vi gästhuset där en av dykarna bodde. För att överraska sin familj hoppade han av skeppet och paddlade hem.
Det var först när vi återvände till dykbutiken och hittade hans förbryllade fru och barn som väntade på honom som vi insåg att hans förvåning hade slagit tillbaka!
Jag hade njutit av överflöd av mindre revfiskar vid Arnos Grove, men hoppades kunna avsluta min resa med de stora grejerna på den berömda platsen Divers' Dream.
Det var en risk; starkt påverkad av strömmar kan hårda förhållanden snabbt förvandla denna mellanliggande drift till Divers' Nightmare.
De senaste förhållandena hade varit så svåra att vi inte kunde vara säkra på att det skulle vara möjligt att dyka platsen förrän vi nådde den. Vi var precis i tid, men om det blev för grovt skulle vi behöva fly till toppen av platån snarare än det omgivande djupare vattnet.
Strömmen var stark och jag fann med all kraft bara för att hålla mig stilla. Om det förblev så här kraftfullt skulle det vara ett eländigt dyk men som tur var gjorde det inte det.
Vi kunde glida ur strömmen precis innan en sjuksköterskehaj gled in i synen, och jag ankrade mig vid en sten för att se den simma förbi.
Vi kikade ut i det blå och en sköldpadda dök upp i vår perifera syn innan den plötsligt försvann. Jag blinkade och det dök upp igen. När vi tittade närmare när den simmade förbi insåg vi att det var ett annat djur; detta var en stor grön sköldpadda med knotiga havstulpaner på ryggen.
I slutet av vårt dyk tittade vi runt i hopp om en sista överraskning. Ingen sådan tur, men ändå, det som kunde ha varit en mardröm hade trots allt visat sig vara ett drömdyk.
Tillbaka på Grand Courlan avslutade jag min eftermiddag på resortens veckovisa yogaklass i solnedgången, följt av en avkopplande helkroppsmassage.

PÅ MIN SISTA DAG, begav jag mig till Pigeon Point för en paddle-boardlektion med Duane från Stand Up Paddle Tobago. Han lärde mig grunderna på sanden innan han tryckte ut våra brädor i havet. Att försöka stå på ett mjukt böljande hav var en konstig känsla och till en början förvandlades mina ben till gelé.
Men jag fick snart självförtroende, och medan jag paddlade längs med solen som gick ner över havet, reflekterade jag över min vecka.
De tuffa förhållandena hade inneburit några svåra dyk, och några platser missade helt. Som sagt, jag hade inte blivit besviken över de stora grejerna, och hade blivit överraskad av variationen och överflöd av revfiskar som föds av de näringsrika vattnen.
Jag kunde bara hoppas att mitt nästa besök skulle ge bättre väder!