Ambon inifrån och ut

VI HAR ETT VAK med CIA-anslutningar”, säger Kai Maney till mig när jag frågar om Dive Into Ambon. Han vet att jag har ett intresse för vrak. Det roliga är att jag helt hade glömt bort vraket och dess CIA-kopplingar.

Det som hade fångat mitt intresse var att Kaj och Barbs dykcenter betjänar båda dykplatserna inne i Ambon Bay och klart öppet vatten på utsidan av ön.

Minnet joggade, jag knöt omedelbart kontakten med CIA-piloten Alan Pope och hans roll i Permesta-upproret 1958 (se panelen på nästa sida).

Vraket av den 5,397 XNUMX ton tunga Aquila ligger nära en aktiv oljepirbrunn in i Ambon Bay, där vattnet börjar bli både smalt och grunt. Dykning styrs följaktligen av fartygsaktivitet och tidvatten.

Med detta i åtanke är mitt första dyk på Aquila med ett makroobjektiv, eftersom förhållandena är okända och vi kan sluta med att dyka smutsen någon annanstans.

Som det visar sig, får vi en skön 50 minuter på vraket innan min sugning av nitrox tvingar oss att stiga. Som på alla muck-dyk handlar det om konstiga och små djur, bara på ett underlag av siltigt rostigt stål snarare än lera och grus.

Det fungerar också som ett bra recce för att återvända med ett vidvinkelobjektiv. Jag känner redan till utformningen av vraket, lite som en uppskalad version av Elsa utanför Dartmouth – två lastrum framåt, två akterut och en utökad överbyggnad med ett djupt tag i båtdäcket.

Jag har en rutt bild-Möjligheterna löste sig i mitt huvud. Nedför bojen i aktern, tvärs över de aktre lastrummen, genom maskinrummet fram till stoke lastrummet, sedan snabbt vidare förbi de främre fästena till fören och tillbaka under båtdäckets vingar. Om dykare är mycket försiktiga med silt, finns det några intressanta inre scener.

Detta är inte det enda vraket i Ambon Bay. Ett medelstort stålskrov kan hittas strax utanför stadens strand, med ett mindre stålskrov knutet längs med.

Men det här är inte ett vrak av intresse, snarare en bit av stålsubstrat som ger livsmiljö och spänner över sluttningen mellan sjögräsbäddar i det grunda och små korallklumpar på djupare vatten.

Varje gång vi beger oss in i viken ser jag ett annat övergivet fartyg i något tillstånd av delvis nedsänkt vatten. Hela flottar av stora fiskebåtar har legat uppradade för ankar i åratal sedan ett slag mot illegalt fiske förtärde dem i hamnen. En del bevaras, medan andra ser ut som om de snart skulle kunna ansluta sig till de övergivna.

Om en grupp dykare ville ge sig ut och leta efter vrakdelar finns det utan tvekan fler att hitta. Vem vet hur många fartyg som redan har försvunnit under ytan?

Ändå är vrakdelar en bonus, och mitt främsta skäl till att besöka Ambon är att kontrastera mellan dykning i bukten och revdykning utanför den.

Föreställ dig en lite äggformad ö. Ambon Bay skär in från sydväst, cirka 75 % av vägen.

I sydost skär Bagualabukten mjukare in i ön för att lämna en näse på cirka 1 km bred som bara håller ihop de norra och södra delarna av Ambon. Det är nästan två öar.

Dive Into Ambon ligger på den nordliga kusten av Baguala Bay vid Maluku Resort, med ett par båtar för att betjäna "utanför" dykplatserna direkt. Att dyka på "insidan" av dykplatserna innebär en kort åktur med bussen för att gå ombord på en tredje båt som hålls vid Ambon Bays brygga.

DYKMÖNSTERN växlar vanligtvis en eller två dagar inne med en eller två dagar utanför, eftersom olika grupper av dykare roterar mellan båtarna.

Som en grov generalisering, ju längre du är in i Ambon Bay, desto smutsigare blir det: slam, synlighet, människor, skräp – allt det som perverst ger livsmiljö för de djur som vanliga smutsdykare letar efter. Om Neptunus armé av skräpsamlare städade här, skulle hälften av det marina livet hamna hemlöst.

Valet av dykplatser är ofta en kompromiss mellan dykförhållanden och djurförhållanden. Vraken är de närmaste platserna vi dyker till DIA:s brygga, cirka 30 minuter bort. De flesta andra platser är ytterligare 30 till 60 minuter eller mer längs norr eller söder om bukten, men med tre dyk per resa märker vi ofta inte det, eftersom mittdyket vanligtvis är det som ligger längst hemifrån.

Som med alla muck-dive, ibland kan vi gå 10 eller 15 minuter innan vi hittar något spännande, eller till och med någonting alls. Då slår vi plötsligt smutsigt guld.

Å andra sidan, ibland landar vi på toppen av guldgruvan. Vad vi hittar varierar så mycket mellan sajter; var och en har sina egna säsongsinvånare.

Bryggor är ofta bra för grodfisk, och jag är inte besviken på Air Manis Jetty.

Ett monster lurar bland benen medan moln av fisk virvlar omkring. Hon har inte sitt drag ute, så det kanske finns så mycket gratis lunch att hon inte har plats för mer.

DEN NÄRLIGA HAVSBOTTEN ger intressant smuts i sig, som växlar från en grussluttning till mörk lera fylld med skräp. När vi driver mot bryggan hittar vi ett par utsmyckade spökpipfiskar, sjöhästar och en mängd olika nakengrenar, räkor och krabbor.

Vilket påminner mig om att en allvarligt hårig orangutangrabba är nästan omöjlig att fokusera på. Även när den är i fokus ser den fortfarande oskarp ut. Ändå, under bryggan är dykets höjdpunkt, en vinnande habitatkombination av skugga, pirben och maximalt skräp.

En annan brygga i Laha är aktiv med fiskebåtar. Under och längs den närliggande havsbottnen håller den stadiga tillgången på fiskskrot uppifrån en massiv population av ål, bläckfisk och bläckfisk matade.

Naturligtvis är djur i dessa familjer ganska vanliga smutsdykning, men det stora överflöd, variationen och djärvheten på en enda plats är något speciellt.

En olycklig bieffekt av muck-dykning är risken för öroninfektioner. Varje dykare har ett skydd mot husdjur, allt från märkesvaror till hembryggda hopkok från gamla fruars berättelser och Internet. När dessa misslyckas, är en resa till det lokala apoteket bara två hållplatser och 3000 rupiah (cirka 15p) med den lokala minibussen upp på vägen.

Tre medel finns tillgängliga: antibiotika örondroppar, vanliga antibiotika och starka antibiotika.

Vi slår senare upp dessa i British National Formulary – det visar sig att de är bra för nästan allt inklusive mjältbrand och böldpest, så öroninfektioner har liten chans att överleva.

Båda bryggorna ligger på norra sidan av viken. Nästan i nivå med dem på södra sidan är Yorum Point befolkat med små grodfiskar. Den största vi hittar är ljusorange och cirka 3 cm lång, ser ut som en bit av orange svamp inbäddad mellan två fingrar av svamp.

De minsta är ungefär lika stora som min lillfingernagel, och allt jag kan se är svarta eller orangea bultar av gunk tills min makrolins fokuserar på dem.

Om du inte är fotograf, och även om du är det, är det väl värt att ta med dig ett bra förstoringsglas.

HUNDRA METER LÄNGDE, strax intill ett hus som sträcker sig på fallfärdiga pålar över vattnet, är en isolerad sten på en annars sandig sluttning det välkända hemmet för ett par spetsnoshörningar.

Momma rhinopias är större och lila, och lite av en diva som djärvt poserar för fotografier. Daddy rhinopias är ungefär hälften så stor och smälter in i bakgrundens kexfärgade hydroider.

Jag skulle kunna fortsätta för evigt om de olika nakensnäckorna, räkor, krabbor, sjöhästar, pipfiskar, bläckfiskar, skorpioner och stenfisksläktingar, men jag måste också säga något om dyken utanför. Det är trots allt därför jag är här.

Båten som används för de inre platserna heter Wonderpus. En båt av liknande storlek som används för de yttre platserna är Mimicus. På ett lågvatten måste vi vada några meter ut på den rena sanden i Baguala Bay för att gå ombord.

När vår kapten leder oss över bukten och längs öns södra sida blir geologin uppenbar. Djungeln hänger över en kort klippa med en tydlig avsats strax under vattenlinjen.

Klippan är avskuren med grottor och springor, sedan vid uddar med valv och staplar. Sommarmånaderna i Storbritannien är den stormiga säsongen när denna kust är otillgänglig, med vågor som slår in mot klippan och etsar ut de minsta sprickorna.

I december är vågorna minimala; bara en lätt våg under ytan. En period av lägre havsnivå från den senaste istiden har lämnat liknande valv, sprickor och grottor för oss att dyka igenom.

De är inte lika ymniga som i klipporna ovan, men kanske hade de inte lika lång tid på sig att formas, eller så har många blivit fyllda med koraller och sand.

Alfa Bar är en dubbelkammargrotta vid vattenlinjen, en bred yttre kammare sedan en spricka upp i en inre kammare där vi bryter dyket för att beundra flowstone, stalaktiter och blinkandet av ficklampafiskar när vi släcker lamporna.

Vid Hukurila är "grottan" en serie sprickor och kanjoner i det grunda revet som leder ner till tre valv kantade av gorgonianer, piskor och mjuka koraller.

Det är ett av dessa dyk som måste göras stora och små, med de övergripande scenerna som ger det stora wow, medan man tittar bland gorgonianerna avslöjar långnosig hökfisk och piskkorallerna är bebodda av räkor och gobies.

Bågen vid Gate of the City är totalt sett i större skala, så stor att den är för stor. Överväldigad av storslaget finner jag mig snart på att leta bland klipporna efter småsaker, även om jag måste erkänna att det är våra guider som hittar boxerkrabbor och små nakensnäckor.

Grunda koraller överlever inte den stormiga säsongen under klipporna, men lite djupare finns det tillräckligt med steniga koraller på de flesta ställen för att dölja den kala klippan. Havsbeslag som kommer inom några meter från ytan påverkas inte så värst av den stormiga årstidens brytare och ger hela utbudet av koraller, från taggiga former i grunden till steniga koraller ner på sidorna av berget.

Bland fiskar och djur är nyheten Hard Boiled, där vulkaniskt uppvärmd sand kan användas för att koka ett ägg.

Inifrån eller ut, på stora landskap eller smuts, är våra dykguider besatta och nästan konkurrenskraftiga när det gäller att hitta de minsta varelser som möjligt, från en grodfisk lika stor som min lillfingernagel till nakensneglar som inte lämnar något utrymme för änglar på en nål. .

De hittar också massor av "större" makrodjur av alla slag, men min lärdom att ta hem från Ambon är att 100% makroreproduktion helt enkelt inte räcker.

För att parafrasera Jaws, jag kommer att behöva en större lins.