ALPHONSE GÖR DET RÄTT

SEYCHELLES DYKARE

Det är inte det billigaste stället att besöka, men det är definitivt där uppe i önskvärda insatser – CATH BATES reser till Alphonse i Indiska oceanen, där ultra ekokänslighet är en given sak

Biologisk mångfald på Alphonse Island

I NOVEMBER, TID FÖR de lugna nordöstliga passadvindarna besökte jag en av Seychellernas yttre öar. Alphonse täcker bara 800 hektar och ligger 250 miles från huvudstaden Mahe. Det är en triangulär korallatoll som sträcker sig västerut mot den afrikanska kusten, och pga

av dess avlägsna läge är dess marina djurliv produktivt.

Flygningen tar under en timme, och vi landade på den dolda landningsbanan och smuttade snart på en kokosnöt. Vår välkomstbriefing gjordes desto mer intressant när vi såg en vacker gråhäger sola sina vingar vid poolen.

Alphonse har under några år varit förknippad med ett catch-and-release-spel- och flugfiskesystem, och öns nya ledning är också måna om att marknadsföra sina dykplatser. I samarbete med Island Conservation Society (ICS) införs strikta uppförandekoder för att bevara fiskbestånd, utan fiske tillåtet vid dykplatserna. Dykcentercheferna Sam och Lucy berättade för oss vad vi kunde förvänta oss att se under våra fyra dagar på ön.

Jag förväntade mig att det skulle finnas färre blekta koraller vid avlägsna Alphonse än i andra delar av Indiska oceanen, men också färre av de röda och lila fluffiga mjuka korallerna som är så produktiva i Röda havet.

Jag förutsåg ett varierat marint liv, eftersom Alphonse ligger söder om Amirantes-banken, som skiljer den från 1000 m djupt vatten. Jag hade hört talas om hundtand och gulfenad tonfisk, segelfiskar, wahoo och dorado på avfarterna, förutom hammarhajar, silverspetsar, mantor och valar också.

Bevarande och hållbarhet vid Alphonse Dive-Centre

JAG HAR VARIT MED i många naturvårdsprojekt under mina år som dykare instruktör, och var fascinerad av uppmärksamheten på detaljer vid Alphonse dykcenter.

Som en del av barnaktiviteterna på ön har gigantiska väggmålningar av marina varelser skapats av hittat plastavfall (avfall som kan sköljas upp på stranden, inte öavfall).

Dryckesmattor tillverkades av gammal fiskelina; lampskärmar från trasiga bojar; väggkonst från vridna båtrekvisita och huvudbaren var dekorerad med pelagiska fiskar skulpterade av drivved.

Dag ett: Första intryck och inledande dykupplevelser

Dykcentret tar inte mer än sex dykare i veckan. Dess chefer går i vattnet regelbundet och det finns en dykmästare, båtskeppare och DM praktikant. ICS-personal går också i vattnet regelbundet för att övervaka korallernas hälsa och registrera observationer.

Våra kameror samlades in på morgonen av en av öns golfvagnar, och vi följde den på våra miljövänliga cyklar. Fem minuter av palmkantade spår senare och vi gick ombord på motorbåten Zanbren för att nå vår första dykplats, en av 30 som alla sägs vara tillgänglig inom en halvtimmes bilresa.

Abyss är på den nordöstra sidan av atollen. När jag gick nerför väggen i 30° vatten kunde jag se framför mig i minst 30 m (åtminstone hade jag kunnat se så långt om du hade tagit det rikliga antalet sjöfarare på vägen).

Utan ström var det ett nöje att fånga gorgonerna och svarta koraller mot deras blåare än blå bakgrund. Om det inte hade varit för 25 meters djup hade jag kunnat stanna där hela dagen.

På grundare vatten bjöds vi på stora skolar av storögd barracuda och blåkantad snapper. Kirurgfiskar och moriska idoler gick också förbi i överflöd.

DYK TVÅ GER MÅNGA möjligheter att upptäcka större pelagiker. Örnboets platå tillät oss att grunda och glida över den hårda korallträdgården.

För en nyfiken blick var många örnrockor, en marmorrocka och gröna sköldpaddor och höknäbbsköldpaddor med underbart rena, psykedeliska skal.

Skolingstonfisk, jättetrevally (som teamet kärleksfullt kallade GTs) och gulprickiga kejsarfiskar trädde alla fram, dock utan att posera för länge. En vänlig orbikulär fladdermusfisk följde oss i hela 55 minuter, öppnade och stängde sina sammandragna läppar som om de förde en konversation.

Efter en stunds lunch gick vi ut igen med manager Sam bara 15 minuter från stranden till Arcade, en U-formad plats med en kombination av vägg och sluttande bottentopografi.

När jag gick ner, avancerade en förskräckt 2.5 m lång sicklefin citronhaj förbi mig som äpplet till mitt pundtecken på en fruktmaskinrulle.

Namnet på dykplatsen började bli mycket mer meningsfullt då blåkantad snapper, gul getfisk, bohar snapper, en skola av 200 plus bigeye trevally, napoleon läppefisk och jättelika sötnosar som alla trängdes efter utrymmet på revet, som om de lekte en spelet Tetris.

Det som slog mig efter den första dagens dykning var den hänsynslösa skyggheten hos Alphonses skolfiskar och sköldpaddor. Att vara ovana vid dykare har definitivt en inverkan på deras beteende och följaktligen på antalet bilder jag kunde få av deras ansikten.

Den södergående änden av en norrgående fisk var ett vanligt tema på denna resa!

Dag två: En utforskning av livet och landskapet under vattnet

Dag två började före frukost på Pinnacles. Jag skulle rekommendera ett tidigt morgondyk på Alphonse av en anledning – ljuset. Solstrålar trängde in i vattnet som laserstrålar, och på en ö där vädret i stort sett garanterat kommer att göra samma sak blandade detta ihop sakerna lite under vattnet.

Puckelryggsnäppare och storögd barracuda uppvisade fortfarande ett ryckigt jaktbeteende tidigt på morgonen. Hotel GM Gordon gick med oss ​​på detta dyk, och

Jag fnissade åt hans liknelse av orientaliska sweetlips som liknar New York taxibilar.

Dagens andra och tredje dyk liknade inte något vi hade upplevt hittills. West Side Wall hade ett överflöd av överhäng som vimlade av glasfisk och mycket mjukare sjöfåglar.

Arina (uppkallad efter ICS-anställd Ari) stoltserade med de största porites-korallerna jag har sett i den här delen av världen.

Det här revet låg i Alphonse-atollens lagun och Lucy förklarade att korallhuvudena skulle vara tusentals år gamla. Med massor av planktontvättning genom kanalen var de enorma poriterna välmatade och såg otroligt friska ut.

Dag tre: Besöker Bijoutier och reflekterar över miljöpåverkan

MÅNGA SKOLOR AV pelagiska fiskar skyddade här vid sidan av Seychellernas clownfiskar och fusilier, men som med de flesta sandlaguner kan sikten ändras när som helst.

Snart förde den östliga strömmen med sig oljiga termokliner och svala temperaturer som gjorde att fler fotografier skulle betalas.

Efter lunch tog Pep och Ari från ICS oss till Bijoutier, en obebodd öde ö bara lite längre söder om Alphonse. Drivveden utanför kusten fungerade som sittpinnar för hägrar och sanden kröp av plovers och letade efter läckra krabbor som sköljdes in i tidvattnet.

Vi kunde höra häckande häckar, och Pep visade oss till och med en som vaktar ett ägg. Det som gjorde mig ledsen var den förberedda soppåsen som de drog fram under en buske för att samla in dagens plastinvasion. Flipflops, flaskor, matpapper och polystyren hade tagits in i passadvindarna från bland annat Indien, Madagaskar och Thailand.

Jag var imponerad av att teamet förutsåg skräpet, men det gav mig insikt att inte ens de mest avlägsna skönhetsställena är immuna mot den miljöskada vi gör på vår värld.

Dag fyra: Makroliv och segelfiskupplevelse

VÅR TREDJE DAG dykning visade oss att Alphonses avskilda dykplatser också skyddar ett överflöd av makroliv. Efter att ha haft en trasig fokuseringsring föregående dag, var jag mer än nöjd med att byta linser och få mitt djuröga att röra sig.

Napoleon var ett driftdyk, men med massor av stora steniga bommies att skydda bakom var strömmen inga problem.

Toppen av revet nådde sin topp på 16m, och var lite längre ut i havet från atollens väggar.

En Midas-korallblandare lekte kurragömma med min linsport, och en hökfisk med lång näsa vände från ena sidan av sjöfläkten till den andra. Till och med makrolivet var blygt! Tack och lov stannade en trådkorallräka stilla tillräckligt länge för att få sitt porträtt taget, till skillnad från den frenetiska kutlingen som delade sin magra abborre.

Under vår nedstigning till Galawa hördes en kör av stön. Vi var alla tvungna att dubbelfotografera från de 60 mm kameralinser vi hade till tjurhajen på 2 m som passerade oss inte en, inte två gånger utan tre gånger med sina remorapassagerare. Sods (eller Poseidons) lag, men resten av dyket kompenserade för det.

Ögat på en vit lövfisk glittrade i middagsljuset bredvid en anemon som var värd för en Clarks anemonfisk och fläckiga porslinskrabbor. Jag var tvungen att påminna mig själv om att jag inte var i Sydostasiens vatten!

En avkopplande lunch och ett linsbyte senare gick vi ombord på båten som tog oss ut till ett lite annorlunda fartyg (en fiskebåt) för eftermiddagsupplevelsen.

Jag var inte säker på hur jag skulle känna om att snorkla med segelfisk, eftersom jag inte ville vara en goner som en doner!

Men efter att ha blivit informerad av chefen för fiske Devan att dessa härliga varelser gillar att skära sitt byte snarare än att spjuta det, mådde jag några procent bättre.

DENNA SEGELFISKUPPLEVELSE är ny för Alphonse. Jag har aldrig varit säker på hur jag tycker om att bete för att uppmuntra pelagiker att visa upp sig bara för vår nöjes skull. Efter att ha sett blotta den bonitoflis som skulle användas för att locka segelfisken upp till ytan blev jag dock blidad.

När vi reste på utsidan av atollen tog vi på oss en mask, fenor och snorklar som två kroklösa beten trollades bakom båten på djupt vatten.

Vi tittade på en lågflygande ung fregattfågel som ivrigt väntade på att den skulle dyka upp ett tag och sedan – bam!

En segelfisktorped slog den med näbben.

Ett tredje betet kastades sedan ut bakom båten, som sedan sattes i neutralläge. När segelfisken väl hade smakat på bonito, jagade den upphetsat beten när den rullades mot båten. Vid det här laget hoppade vi in.

Segelfiskar rör sig supersnabbt genom vattnet, och hela upplevelsen var ganska desorienterande. Det fanns tre av dessa skönheter totalt, och beten kastades om och om igen för att hålla fisken upphetsad. Deras färgglada segel höjdes när de sköt uppåt och knuffade efter bästa position. Alphonse beskriver detta som "en upplevelse som låter dig bevittna ett riktigt vild djur i sin egen miljö", men räkna med att klättra på stegen efter fem minuter, när de smarta fiskarna inser att de har blivit lurade och flyttar iväg.

Det kändes inte förslappt, eller som om vi hade stört naturen på något sätt.

Tyvärr fick jag inte pengarna skjuten, men det var verkligen värt att göra. Ditt adrenaline pumpar medan du väntar på att segelfisken ska dyka upp, och du är i trygga händer med en erfaren flugfiskare och skeppare.

Sam, dykcenterchefen, var i vattnet med oss, ropade säkerhetsinstruktioner och tittade också åt oss.

Några dagar tidigare hade han haft turen att även ha haft silvertips närvarande under upplevelsen.

Mina dykkompisar och jag pratade fortfarande om detta äventyr långt in på kvällen, när vi njöt av Sundowners på stranden bredvid en konstgjord bar välfylld med gin och färsk fisk samosas!

Sista dagen: Island Tour och reflektion över Alphonses historia och biologisk mångfald

Vår sista dag började med en cykeltur med Sam, som hade börjat sitt liv på atollen med ICS. Hans kunskap om Alphonses historia och biologiska mångfald är enorm.

Detta är ett bra sätt att fylla en morgon för partner som inte dyker eller fiskar, som ett alternativ till spaet eller slappa vid poolen. Kajakpaddling och stand-up paddle-boarding är också tillgängliga, tillsammans med naturvandringar och delfinskådning.

Alphonse kartlades första gången 1592 men kom inte till sin rätt förrän i början av 20-talet, då den användes som en kokosnötsplantage. Vår rundtur innebar ett besök på kyrkogården där öförvaltare och även en slav begravdes.

Sam tog oss till trädgården där hälften av det som konsumeras på ön odlas och matar upp till 140 personer. Faktum är att mycket av den organiska växtligheten också skeppas ut till systeröarna Desroches och Silhouette. Vi såg papayaträd, aubergineväxter, olika färska örter, chili, tomater, squash, fikon och kål bland annat som sköts av hängivna trädgårdsmästare som bara är tre.

SAM VISSTE OSS hålor av kilstjärten i ett skyddat häckningsområde. Endast ett enda ägg läggs per säsong och eftersom de ligger vid havsnivån är dessa i stor risk för råttor och katter.

Fågelskådning är bäst mellan augusti och maj, då flyttande arter har flugit tillbaka från högarktiska häckningsplatser. Vid solnedgången kan du ha turen att se de tusentals rödfotade tuttarna återvända till sin vila.

Vi förundrade oss också över de enorma palmspindlarna och försökte undvika att cykla genom deras nät!

De gigantiska Aldabran-sköldpaddorna var min turnéhöjdpunkt. Jag hade sett ett par små honor runt ön men de är ganska skygga och tenderade att väsa och springa iväg om jag kom nära dem.

Sam presenterade oss för en 45-årig man som var lite av en kittling i halsen.

Öarna i Indiska oceanen hade en gång sju arter av jättesköldpaddor - nu, tack vare människans hänsynslösa girighet, finns det bara en.

Tillsammans med Galapagossköldpaddan säkrade Charles Darwin dess skydd på 19-talet, och den hade introducerats till Alphonse på grund av öns miljömässiga hållbarhet.

Av de 100,000 56 Aldabran-sköldpaddorna på Seychellerna har Alphonse XNUMX, och de är mikrochippade. Två kläckningar hittades under mitt besök, och jag hade turen att se dem. De förvaras i en låst plantskola tills de är tillräckligt stora för att vara det

mikrochippas för att undvika stöld, eftersom de fortfarande kan hämta upp till 10,000 XNUMX dollar på den svarta marknaden.

Dessa sköldpaddor kan leva upp till 170 år, med hanar som blir 1.5 m långa och väger 260 kg!

Sam tog oss ut på båten en sista gång för en grilllunch på St Francois sandslätter.

Under den stora blå himlen och tittar ut över det stora blå vattnet kände jag mig liten – men ändå otroligt privilegierad som fick uppleva en sådan här resa.

Det slog mig att lyx inte handlar om att sova i en himmelssäng och njuta av sexrättersmiddagar och jacuzzi. Det handlar om att kunna nå de avlägsna hörn av världen som få människor får se.

Och det är vad du får med dykningen på Alphonse: du har känslan av vidd och exklusivitet, av att vara de enda dykarna på dessa orörda rev.

När vi sakta körde genom kanalen tillbaka in i Alphonse-atollen, lyfte en stor revmanta sin högra vinge som om han vinkade hejdå till oss. Det är min typ av lyx.

VAD ÄR ÖSKYDDSSÄLLET?

"Sällskapet främjar bevarande och återställande av öarnas ekosystem, hållbar utveckling av öar och medvetenhet om deras sårbarhet och avgörande betydelse för planetens biologiska mångfald." (ICS uppdragsbeskrivning)

Registrerad på Seychellerna 2001, har ICS etablerat centra på de yttre öarna Alphonse, Desroches och Silhouette, och förvaltar Aride Island Nature Reserve. Naturvårdstjänstemän Pep och Ari implementerar bevarandeförvaltningsplanen för Alphonse, Bijoutier och St François atoller.

Sedan 2007 har teamet (bland andra studier) implementerat ett program för övervakning av korallrev; började bygga en manta ID-databas; och skyddade kilstjärtade kolonier genom att fånga råttor och katter.

De märker sköldpaddor och ökar medvetenheten om hot de möter, organiserar strandsanering och har introducerat jättesköldpaddor från Aldabran för Alphonse.

ICS säkerställer att mänsklig utveckling och ekoturism på Alphonse är hållbar och har liten inverkan. Till exempel är lamporna utanför bungalows röda, så att sköldpaddsungarna inte tar fel sväng när de ger sig ut till havet.

Mängder fisk som fångas för konsumtion registreras, och vissa flugfiskeområden sätts regelbundet utanför gränserna för att bevara bestånden, även om policyn är catch-and-release. Även vattenflaskor i minibaren är av återanvändbart glas.

ICS samlar in pengar för sina bevarandeprojekt men på Alphonse donerar dykgäster också 70 USD i veckan och sportfiskare 175 USD.