INDONESIEN DYKARSPECIAL
Fiskare i södra Indonesien har utvecklat fridykningsfärdigheter som liknar dem hos Bajau-nomaderna som LISA COLLINS tidigare hade stött på i nordväst. På en mellanlandning med liveaboard tyckte hon att hennes dyk var oväntat underhållande
KONCENTRERAR HÅRT När jag försökte fånga på min kamera den lilla clownfisken som dansade genom armarna på en anemon, blev jag plötsligt medveten om att någon tittade på mig.
Eftersom jag var nästan 5 m ner tänkte jag att det måste vara min dykkompis. När jag tittade upp hoppade jag nästan ur huden för att se en ung pojke som flinade mot mig och såg konstig ut i hemgjorda träglasögon.
Han gav mig en dubbel tumme upp simmade han sakta tillbaka upp till ytan, innan han dök ner igen, gjorde kullerbyttor och gjorde roliga miner mot mig när jag tog hans fotografi.
Mycket snart fick han sällskap av några vänner som hade simmat från stranden, trampat vatten och turats om att duck-dive down, knuffade varandra åt sidan om mer än en dykt samtidigt, knuffade för position framför min kameralins, poserar allt mer uppfinningsrik i en tävling för att se vem som kunde få mig att skratta mest.
Det som förvånade mig var inte bara den nästan konstanta dykningen till djupet, utan hur lång tid de stannade under vatten vid ett andningsstopp. Jag märkte att några av dem använde sina flip-flops som paddlar, vilket verkade hjälpa dem att simma mer effektivt under vatten, men kanske bara var ett sätt att hålla sina skor säkra.
Under de följande 40 minuterna underhöll de mig och de andra dykarna i min grupp med sina upptåg tills vi var tvungna att ta oss upp, luften i våra tankar tömdes.
Väl på ytan kunde jag se att pojkarna var mellan åtta och 12 år gamla. De plaskade och skrattade på ytan runt oss, duckade för varandra och utförde slumpartade synkronsimrörelser, viftade med benen i luften.
Vi dykte från Mermaid II liveaboard, på väg från Raja Ampat till Maumere i Indonesien – en speciell 16-nätters biologisk mångfaldsresa genom sju hav – och låg för närvarande förtöjda mitt på Aloröarna.
De är en del av en utdöd vulkan som sticker upp från havet och består av en grupp av två stora öar och flera mindre öar i provinsen East Nusa Tenggara. De är en del av Lesser Sunda-öarna, som ligger mellan Flores- och Savuhavet och Stilla havet och Indiska oceanen.
Vårt stödrev närmade sig oss sakta. När vi tog av oss vårt kit och gick ombord på båten klättrade även några av pojkarna ombord, medan andra hängde i repen som var fästa vid de uppblåsbara sidorna, allt redo att njuta av en lugn kryssning tillbaka till liveaboarden.
Båtbesättningen var tydligt vana vid pojkarna från tidigare resor till området och chattade med dem på indonesiska, översatte våra frågor och svaren, som pojkarna tyckte var väldigt roliga, guffade och fnissade högt.
När vi närmade oss Mermaid II såg vi en hel grupp bybor i utgravda kanoter, små fiskebåtar och flottar gjorda av alla sorters flottsam och jetsam på väg samma väg och klättra upp på ankbrädet i aktern på liveaboarden. Vi skrattade när vi såg flera barn, några bara småbarn, i små utgrävda trädstammar, använda bitar av polystyren som paddlar.
De var uppenbarligen inte rädda för havet, eftersom de njöt av att fylla kanoterna med vatten tills de nästan var under vatten.
Vi dykte utanför byn Yan på ön Pura, en ensam klippa mitt på Aloröarna. Eftersom öborna är så avlägsna har de inget annat val än att leva av havet. Fiske är ett sätt att leva.
Beläget i centrum av Ring of Fire består öarna av vulkanisk sand och sten som tillsammans med blandningen av flera näringsrika strömmar skapar ett otroligt hälsosamt revsystem fullt av marint liv, från de djupaste djupen ända upp till stranden.
Byborna har gjort det mesta av de svagt sluttande reven på deras tröskel genom att välja att fridyka och sätta upp hemgjorda bambufiskeburar för att komplettera mer traditionella typer av fiske med båtar.
Simmar den korta sträckan från stranden och släpar burarna, placerar de dem på sluttningarna på djup från 5 till 10 m och säkrar dem med stenar. Under dykningen hade vi sett flera olika former och storlekar av burar fulla av färgglada fiskar, utspridda över revet på olika djup.
Jag var tvungen att stoppa mig själv från att använda min kniv för att skära upp burarna och påminna mig själv om att dessa fiskar var avgörande för bybornas överlevnad.
MITT INtryck av att barnen var så bekväma under vatten, kunde simma nästan innan de kunde gå, och fridykningsfiskarna som kunde hålla sig nedsänkta under långa perioder, fick mig att tänka på Bajau – de berömda havszigenarna. Jag undrade om dessa bybor på något sätt var släkt med detta fantastiska folk.
Bajau är sjöfarare, ursprungligen av malaysiskt ursprung. Under århundraden har de levt nästan helt till havs och seglat sina stora trähus, kallade lepa, på flöten runt haven mellan Malaysia, Filippinerna och Indonesien.
Legenden säger att de ursprungligen var ett landboende folk som gick till sjöss på jakt efter sin kungdotter, som antingen hade svepts till havet av en storm eller kidnappats av ett grannrike. De kunde inte hitta henne och stannade till sjöss i stället för att möta kungens vrede.
Studier visar att deras ursprung som havsbor runt 800 e.Kr., även om de först registrerades av europeiska upptäcktsresande 1521.
Dessa nomader hade länge fascinerat mig. Jag hade sett en dokumentär om dem flera år tidigare och önskade att jag kunde träffa några av dem.
När jag dykte Tubbataha, hade jag sett en liten koloni av fiskebåtar surrade ihop, med bambuhyddor på sina däck. Jag undrade efter att ha sett dokumentären om dessa hade varit Bajau.
Förra året, när vi besökte Bintan Island (stopp i Bintan, december), såg vi många havslevande människor som bodde på enorma husbåtar gjorda av bambu, med fiskenät uppträdda under dem, båda förtöjda vid en lång pir nära byn Trikora och segla runt ön.
Monica, chefen för Dive In Bintan, hade bekräftat att det var Bajau som besökte området då och då. Vi hade haft turen att se dem när vi var där.
Förutom några flytande husbåtar förtöjda vid bryggan, fanns det andra på pålar som tillhörde dem som hade valt att bosätta sig i ett område i stället för att ströva runt på havet. Även om de var bofasta, levde de fortfarande på och från havet.
Vissa hus hade små generatorer medan andra använde strömmen på bryggan.
Jag var nyfiken på att se en hel del välskötta katter och hundar som strövade omkring i den flytande byn. Från piren kunde vi se motorcyklar, kylskåp och TV-antenner inuti många av de öppna husen, och en provisorisk torrdocka för fiskebåtar mellan två av dem.
Monica berättade för mig att lepa-husbåtarna skulle dyka upp mystiskt, komma in under några dagar till en vecka och utöka havsbyn avsevärt. Det verkade inte finnas någon logik i deras utseenden, och det kunde gå månader mellan besöken.
När vi dykte runt Bintan såg vi en hel del av de flytande strukturerna individuellt, deras enorma fiskenät hängde under bambuplattformen, eller faktiskt sänkta för att fiska.
Näten, som förde in en mycket större fångst, föredrogs nu framför fridykning, men i det grunda över reven hade vi också sett några av männen spjutfiska medan de fridykade, tillbringade många minuter under vatten innan de kom upp till ytan.
MÅNGA STUDIER har gjorts på dessa människor på grund av deras extraordinära utökade fridykkunskaper. Många spräcker avsiktligt sina trumhinnor när de är unga, för att de ska kunna dyka och jaga lättare. Tyvärr orsakar detta mer dövhet än man annars skulle förvänta sig i äldre Bajau.
De tenderar att arbeta i cirka fem timmar under vatten varje dag och har under årtusenden anpassat sig genetiskt för att underlätta deras livsstil.
Under 2018 visade studier att Bajau-mjälten var upp till 50 % större än hos landbaserade människor. När mjälten drar ihop sig på djupet drivs hemoglobinrikt blod ut i blodomloppet. Med större mjältar drivs mer ut, vilket tillåter längre andningshållning.
Det visade sig också att Bajau hade andra gener som kan hjälpa till att driva ut CO2 och en som hjälper till med hypoxi (blackouts) på djupet. Ytterligare studier har visat att de har bättre undervattenseende än européer, finslipade under så många år tillbringade under vatten.
Tillbaka i Alor, när vi dök vår nästa plats nära där pojkarna hade varit, såg vi många fler bambufiskeburar.
När jag gick uppför revet mot vårt säkerhetsstoppsdjup såg jag en vithårig man, till synes väldigt gammal, sänka en annan bur, tog sig tid att placera den försiktigt och placerade stenar för att hålla den på plats.
Det måste ha tagit mer än fyra minuter innan han långsamt simmade upp till ytan, innan han nästan direkt dukade ner för att kontrollera buren igen, för att säkerställa att den var ordentligt förankrad.
Vårt nästa dyk på en annan plats i närheten såg en matta av anemoner som viftade med armar, ett kalejdoskop av mönster och texturer. Det såg ut som min mormors 1980-tals shaghög i vardagsrummet, rik på dansande anemonfisk.
Mot slutet av vårt dyk, när jag simmade längs revet på 8 m, såg jag ett par fiskare dyka djupt och använda hemgjorda spjut för att fånga anemonfisk. I sina små, roliga träglasögon simmade var och en av dem över för att visa mig sin fångst innan de steg upp till ytan.
Det var sorgligt att se den karaktärsfulla lilla fisken slåss på spjuten under deras sista lopp av livet, men deras död var avgörande, fick jag senare veta, eftersom de användes som bete i bambuburarna.
Ytterligare två fiskare fridykkade till revet och använde stenar för att förankra ett stort nät, med flottörer fästa på toppen för att hjälpa det att hålla sig på plats. Jag såg dem arbeta, stanna under många minuter åt gången, innan jag blev distraherad, återigen, av pojkar som dykte för att få sina bilder tagna. Upplevelsen var förtrollande och fantastisk.
Fler dyk under de kommande två dagarna fick oss att förvänta oss att antingen fridykningsfiskarna eller pojkarna skulle dyka upp varje gång. På ett nattdyk på en minivägg,
Vi blev överraskade av ett enormt nät, nästan osynligt i mörkret, som nådde över 100 meter eller mer på avstånd. Fridykarna hade ställt in det sent på eftermiddagen för att fånga eventuella fiskjaktande byten på natten.
Med hållbart fiske och viss handel med landbor har Bajau överlevt i hundratals år, och även med den oundvikliga acceptansen av modern teknik kan de fortsätta att överleva genom att leva från havet.
ANDRA FUNKTIONER FRÅN INDONESIA DIVER SPECIAL – maj 2019
Semester Indonesien företagsprofil
