Alla saker stora och små

Den minskade sikten orsakas inte av partiklar i vattenpelaren. Faktum är att vattnet är ovanligt klart idag. Den låga sikten orsakas av fisk, miljoner av dem.

Den enorma sardinbaitballen håller på att ändra form. Det kan bli mörkt när skolan utplånar solen.

Jag letar runt efter min fru.

Var är Dorte? Det är lätt att gå vilse i tromben av virvlande fiskar.

Plötsligt öppnar sig ett stort hål i den rejäla väggen av sardiner och hon rusar mot mig, skoter på full gas.

Jag kan hennes kroppsspråk och jag kan säga att hon har det jättebra.

Skolan rör sig som om den vore en enda stor organism och det majestätiska landskapet förändras hela tiden. Jag fotograferar med kameran på automatiskt för att anpassa mig till de ständigt skiftande ljusförhållandena.

Med min rebreather kan jag dyka under sardinerna utan att störa dem med avgasbubblor, och Dorte hittar hela tiden nya fotogena sätt att positionera sig i skolan. Jag trivs också!

Moalboal är känt för sardinerna. De brukade stanna runt Pescador Island, men för några år sedan bestämde de sig plötsligt för att flytta och hänger nu nära stranden vid Panagsama Beach, bara några minuters båtfärd från vår resorts brygga.

Ingen kan förklara varför de flyttade eller varför de stannar, men de lokala myndigheterna erkänner deras värde och skyddar dem till förmån för turistnäringen.

Fiske är endast tillåtet med krok och lina, och många lokala fiskare tjänar nu pengar på att erbjuda båtturer till snorklare istället för att fånga sardinerna.

Kroka en sardin, och de kan sälja den bara en gång. Fiskarna kan sälja en levande sardin till turisterna varje dag.

Baitballs illustrerar det biologiska konceptet säkerhet i antal. Predatorer tros bli förvirrade när de närmar sig stora fiskstim och har svårt att peka ut individer.

"Sardin" täcker en handfull arter i sillfamiljen och det finns ett par separata skolor i Panagsama, med distinkta arter och lite olika storlekar, former och färger.

Många dykare reser till Moalboal bara för betesbollarna, men destinationen har mycket mer än en burk sardiner att erbjuda gästerna.

Efter en 20-minuters kryssning på Kasai Village Dive Resorts stora, bekväma bangka (den traditionella båten med bambustöd för stabilitet) anländer vi till Pescador, en liten kalkstenshäll några sjömil från stranden.

Området är en skyddad marinpark och du kan kringgå hela ön i ett dyk – om du skyndar dig.

Men precis som dykplatserna på fastlandet har Pescador massor av grottor, överhäng, sprickor och kanjoner, så du vill ta dig tid att utforska.

Det är en dramatisk plats med blomstrande korallträdgårdar, massor av revfiskar och massor av intressant makroliv. Det förtjänar minst två dykdagar att täcka ordentligt.

Felix, vår utmärkta lokala guide, nämner en katedralgrotta i genomgången. Jag gillar hur det låter.

Vi hittar den skorstensliknande strukturen, jag simmar in för att utvärdera de fotografiska möjligheterna och blir förvånad över vad jag ser när jag vänder mig om för att titta tillbaka genom öppningen. Det här är inte en katedralgrotta – det är en dödskallegrotta!

Om någon någonsin övervägde att producera en undervattensversion av den gamla Phantom-serien, skulle detta vara en utmärkt plats för hans lya.

De två ögonen är perfekt åtskilda och under dem, en stor öppning liknar håligheten där näsa och mun skulle ha varit. Det är en magnifik syn och efter lite riktning är Dorte perfekt positionerad för Skull Cave-pengaskottet.

Mellan dyken serveras vi tre läckra måltider i den luftiga restaurangen på andra våningen med utsikt över korallrevet utanför. Kasai Village Dive Resort lanserade nyligen ett menyalternativ med låg kolhydrat och hög fetthalt (LCHF) för anhängare av den dieten, och imponerade av kvaliteten på maten väljer vi det under hela vår vistelse.

Vi bjuds egentligen inte på några val utan överlämnar oss till vad kocken än förbereder åt oss. Det är inte bara hälsosamt utan alltid gott och mättande.

Äter en näringsrik frukost och dubbla espressos medan du njuter av utsikten över grannön Negros på andra sidan Tanonsundet är ett bra sätt att börja dagen.

I slutet av bryggan väntar vår dykbåt, besättningen laddar tankar för morgondyken. Kasai Village Dive Resort stöder alla tänkbara typer av dykning, så vi har bokat twin-set i förväg och packat våra dubbla vingar, bakplattor och tillsynsmyndigheter för den typen av upplägg.

Vi gillar att kunna göra långa nitroxdyk utan att oroa oss för mycket över gastillförseln.

Termen "husrev" används löst på många dykcenter. Den beskriver ofta den närmaste platsen för att genomföra utbildning eller prova dyk. På Kasai Wall är "husrevet" lite missvisande - den här sidan har allt!

Revet i slutet av den pittoreska resortbryggan blir snart vårt favoritval för en sen eftermiddag eller tidigt nattdyk. Du kan tillbringa hela dyket med att utforska makrolivet i det grunda området runt änden av bryggan, men det finns också enkel tillgång till en trevlig avstigning, så vi brukar börja våra ostyrda husrevsdyk med att tappa till 25-30m .

Väggen är täckt av sjöfåglar, svampar och piskkoraller, och kan skryta med ett urval av solfjäderkoraller som innehåller flera Denises pygmésjöhästar.

Dessa diminutiva sötnosar är otroligt utmanande att upptäcka, och de tenderar att hoppa från gren till gren när de störs, vilket gör dem ännu svårare att få in i sökaren.

Det finns till och med en liten koloni med mandarinfiskar vid kanten av avlämningen, och vi försöker tajma våra dyk så att de sammanfaller med solnedgången, när de kommer ut för att utföra sin parningsritual.

Genom att antingen avsluta vårt eftermiddagsdyk eller börja vårt nattdyk runt solnedgången lyckas vi observera flera parningshändelser.

En stor sköldpadda vilar vanligtvis på en avsats nedanför klungan av staghornskoraller, där mandarinerna gömmer sig under dagen.

Alarmet väcker oss 4.30. Jag förbereder koppar snabbkaffe. Minibussen som ska ta oss till Oslob på Cebus sydöstra kust går snart och besättningen laddar utrustning, tankar och proviant för dagsturen.

Kökspersonalen har förberett LCHF-frukostlådor åt oss och vi äter under den två timmar långa bilresan. Vi når platsen för att upptäcka hundratals andra med samma avsikt att dyka med valhajarna som samlas nära stranden.

Som tur är är de flesta snorklare eller åskådare som kommer att hålla sig torra i de små båtarna. Väl under vattnet känns det inte alls trångt, och vi tillbringar två härliga långa dyk med de milda jättarna.

De lokala fiskarna började tröttna på att valhajarna förstörde deras krillnät och började mata giganterna för att hålla dem under kontroll – vilket skapade grunden för en mycket mer lukrativ industri: valhajarskådning.

Varje dag mellan 9 och 11 dyker en grupp valhajar upp och väntar på krill. Att utfodra vilda djur är kontroversiellt, men företaget är välorganiserat och djuren kommer inte till skada.

Ibland när det finns naturliga matalternativ i vattnet skyr valhajarna fiskarnas krill, så de har ett val. Eller försöker jag bara motivera att jag stöder en tvivelaktig praxis?

Varje dag njuter hundratals människor av nära interaktioner med valhajarna, lär sig om dem och går därifrån med en ökad uppskattning, vilket bara kan vara bra i längden.

Michael Pettersson, den svenska chefen för Kasai Village Dive Resort, har blandade känslor inför Oslob-upplevelsen. ”För sex eller sju år sedan, innan utfodringen vid Oslob blev systematisk, såg vi regelbundet valhajar passera vårt husrev eller Pescador Island. Det händer fortfarande, men mycket mer sällan.

"Oslob är lite av en djurpark, men många människor frågar efter det och vi tar dem gärna dit, eftersom det är en trevlig upplevelse."

Jag gör ett par djupa rebreather-dyk med Michael. Centret stöder flera modeller, inklusive JJ-CCR, Poseidon Se7en och rEvo, och han är en mycket erfaren instruktör-tränare.

Logistiken är också perfekt för tekniskt dyk utbildning, med enkel tillgång till 50m-plus framför bryggan.

En dag frågar han mig om jag skulle vilja göra ett grottdyk. Jag är i! Vi måste gå upp tidigt eftersom dyket måste vara i linje med tidvattentabellerna, och om det inåtgående flödet är för starkt är det omöjligt att simma ut igen.

Ingången till grottan är vid foten av Kasai Wall på 40m – som sagt, det där husrevet har allt!

Michael dyker sin sidomonterade Liberty-rebreather, men efter några hundra meters penetration börjar grottan bli för smal för min ryggmonterade rigg. Vi lämnar innan tidvattnet börjar dra vatten in i grottan och tillbringar 30 minuter av dekompression och njuter av sällskap med ett stim av ung fladdermusfisk.

Michael berättar senare att området har många outforskade havsgrottor, men om det är något som saknas på Kasais meny så är det vrak. Tanonsundet är en ganska hektisk seglingspassage, men ett sjunkande fartyg skulle försvinna till stora djup utanför räckvidden för även de mest avancerade dykare.

Det finns dock ett vrak. På sandbotten på 22m på Copton Point finns flygkroppen från ett enmotorigt Lancair-plan, sänkt i mitten av 1990-talet av lokala dykcenter som ett alternativ till vägg- och makrodyk.

Området stödjer också en ålträdgård och vid nedstigningen bredvid planet är solfjäderkorallerna bland de största jag någonsin sett.