Weefine Ring-ljus

FÖRR I TIDEN, nybörjare undervattensfotografer fick ofta rådet att börja med närbildsarbete. Du kunde förinställa din kamera och blixtpistol, så allt du behövde göra på dyket var att hitta ett motiv, rama in det med trådramen som medföljer din närbildslins och trycka på knappen för snyggt exponerade, skarpt fokuserade bilder .

Allt annat introducerade så många variabler att din framgångsfrekvens oundvikligen minskade, ibland till noll, tills du hade byggt upp lite erfarenhet och expertis.

Den största utmaningen i detta har alltid varit belysning. Du behöver vanligtvis kameran så nära motivet att det är svårt att placera en eller två blixtljus för att ge jämn belysning.

På land har ringblixten, en stroboskop med ett cirkulärt blixtrör som passar runt linsen, varit en accepterad lösning i flera år. Nu har Weefine en liknande produkt för undervattensfotografen, Weefine Ring Light 1000, ett ringljus som producerar en kontinuerlig ljusstråle snarare än en blixt.

Designen

Ljuset kommer från en serie lysdioder arrangerade i ett cirkulärt mönster. En L-formad sticky-out bit håller batteriet, en uppladdningsbar 18650 litiumtyp. Skruva helt enkelt loss batterihöljet, L:s långa arm, för att komma åt batteriet för laddning.

Batteri och laddare medföljer båda, och om du har fastnat någonstans utan ström, kommer en adapter som medföljer lampan att göra att du kan använda tre AAA-batterier istället.

På sidan av batterihuset sitter på/av-knappen. Håll in denna i några sekunder och lampan tänds eller släcks, eller tryck och släpp knappen för att ändra ljuseffekten. Du kan välja mellan hög, medium och låg inställningar.

Enheten är helt fristående, så när du har laddat batteriet och skruvat fast det i lampan, skruvas enheten helt enkelt på linsmonteringsgängan på ditt hölje eller, som jag valde att använda den, till den främre gängan på ett tilläggsmakroobjektiv. Gängstorleken är 67 mm. Det finns inga andra anslutningar till kameran.

Fokusering

Fokusering är avgörande i närbildsarbete, och kamerans fokusmekanism har bara ett litet räckvidd att fungera inom om man använder ett tilläggsobjektiv, så jag hittade snabbt en enkel teknik för att få bra bilder. Kameran jag använde hade ett objektiv som kunde zoomas från måttlig vidvinkel till kort tele, så jag ställde först in zoomen för att justera synfältet, bredare för större motiv, tele för mindre.

Sedan hittade jag motivet med hjälp av visningsskärmen, inte alltid ett lätt jobb, och flyttade kameran fram och tillbaka tills bilden såg skarp ut. Ett halvt tryck på avtryckaren finjusterad fokus, och sedan en sista kläm och skottet var i väska.

Sedan, och detta är verkligen viktigt, upprepade jag processen. Och igen. När du fotograferar riktigt små motiv kan kamerans minsta rörelse förändra fokus och inramning, så att ta mycket bilder förbättrar dina chanser att få något acceptabelt. Och eftersom detta är ett kontinuerligt ljus och inte en blixt, har det inte den bländande briljansen som en stroboskop, så jag kände mig inte obekväm med att ta upprepade exponeringar.

I användning

Det första dyket som jag använde Weefine på var ett nattdyk i Röda havet, och så snart jag var under vatten var det uppenbart att det var tillräckligt ljust för att vara mitt primära dykljus. Bonus. Och batteriet levererade tillräckligt med ström för att ljuset skulle lysa starkt i en och en halv timme, varefter det tog cirka tre timmar att ladda upp helt.

Senare i veckan använde jag den på ett Thistlegorm nattdyk med ett par dykkompisar som kommenterade att den breda strålen lyste upp vraket väldigt fint för dem också. Under dagen var det fortfarande mer än upp till sitt jobb som makro-bild ljus, även i grunt, starkt upplyst vatten.

Efter lite försök och misstag upptäckte jag att det bästa resultatet att ställa in kameran på att underexponera med två tredjedelar av ett stopp och sedan finjustera bilden lite i Photoshop. Jag använde en kompaktkamera med liten sensor, så skärpedjupet var inte så mycket fråga, och fick exponeringar på cirka 1/80 sek vid f5.6 med ISO 200.

Om du använder en kamera med större sensor och behöver stanna ner för att få lite mer skärpedjup, för att säga f8 eller f11, måste du höja ISO-värdet lite för att uppnå en anständig slutartid, något som är modernt digital kommer att klara sig mycket bra.