SPANIEN DYKARE
VIAJE The Spanish Road Trip
Tre veckor på turné i södra Spanien i en husbil, med en uppsättning olika dyk i sikte – låt oss gå, säger WILL APPLEYARD, eller ska det vara vamonos!?
Will & Anas VW Campervan på Javea.
#vanlife, #campervan, s #livet på vägen; Sök på någon av dessa hashtaggar på sociala medier och du hittar dig själv tafsande genom en gazillion polerade bilder som visar två par (med hund) som lever drömmen i sin älskade "rullande hem" (en husbil).
Jag och min sambo Ana tyckte att det kunde vara kul att ge oss ut på en spanskbaserad "drive and dive" roadtrip i vårt eget rullande hem. Men efter att ha tillbringat många månader på resande fot under de senaste två åren, var vi inte under några illusioner om verkligheten i #vanlife.
Friheten med denna typ av resor ger en fantastisk tillvaro, men de tillhörande Instagram-bilderna borde komma med hashtags som #käbbelpar, #toalettfaciliteter? och #jag-önskade-jag-hade-luftkonditionering.
Tidigare skåpbilsresor till den spanska kusten hade tagit oss längs med Frankrike, för att försöka undvika tullvägarna, men jag kan inte bestämma mig för vad som är värst – oändliga bakvägsrondeller (fransmännen uppfann dem) eller att stanna för att pumpa euro in i tullautomater efter varannan mil av, visserligen fantastisk, motorväg.
Så vi reste med Brittany Ferries från Portsmouth till Santander i nordvästra Spanien och skippade Frankrike helt.
Överfarten tar 24 timmar men sparar slitage och körsträcka på skåpbilen och är fantastiskt avkopplande (om vädret tillåter).
Dykdestinationerna hade förplanerats med hjälp av turistbyråerna i Murcia, Benidorm och Valencia.
Saker och ting började dåligt när det väl landade – en hemsk nattsömn någonstans fyra timmars bilresa söder om Santander i en av de häftigaste elektriska stormarna jag sett.
Trött tog jag ett dåligt beslut när jag parkerade under ett träd i en lastbilspark. Trädet träffades därefter av blixten, med ett öronbedövande explosivt ljud.
Dök upp i DIVER oktober 2018
vi soldater på söder när temperaturen steg, passerade Salamanca, längs Mérida och med ett kort stopp i Sevilla för att träffa vänner och fylla på med mat och vatten innan du svänger österut för den sju timmar långa bilresan till Cabo de Palos, Murcia.
Vi föredrar att "vildcampa" när och var vi kan snarare än att stanna på officiella campingplatser, så vi måste vara självförsörjande med mycket vatten, solpaneler, en 240V power-inverter och vår (delvis) hemmagjorda tryckdusch .
Barer, kaféer och dykcenter förser oss med ytterligare badrum.
Det finns alltid en chans att bli förflyttad av polisen vid vildcamping i vissa länder, men om du är någorlunda hemlig och inte lämnar några spår brukar det inte vara något problem.
Jag hade varit i Cabo de Palos tidigare för att dyka när jag, på grund av en förväxling med dykschemat, missade dess mest tillgängliga vrak El Naranjito, så jag var angelägen om att lägga till det i våra tre veckor, 10- dykschema.
I en husbil kan du byta utsikt så ofta du vill, och Cabo de Palos gav oss fantastisk utsikt över havet bredvid en liten vik.
Vi kom sent och parkerade ganska nära flera andra skåpbilsbor med samma idé – ett gott tecken på att det förmodligen är OK att stanna för en natt.
När solen gick upp gick vi till närliggande Islas Hormigas dykcenter. Ana tog på sig en torrdräkt och jag valde min 6 mm fullängdskostym, vilket jag senare skulle ångra. Koka på båten eller frysa under vatten?
Natten till den 13 april 1943 var den 51 m långa Isla Gomera på väg till Barcelona från Cartagena. Hon började hamna kraftigt i babord i hårt väder, tog på sig vatten och fällde sin last med apelsiner och sjunker utan förlust av liv. Det spanska ordet för apelsin är naranja, vilket ger webbplatsen dess husdjursnamn El Naranjito.
Vraket ligger 28 meter från fören, 35 meter vid däck och bottnar på 45 meter från havsbotten, med en bojlina fäst vid fören. När vi sjönk i genomsnittlig sikt, temperaturen på min dator tickade ner från 22° till en tandflicka 14° på 35m för mig i min våtdräkt.
När jag dykte på en standardblandning på 21 % kom jag också på att jag önskade mig nitrox när vår no-deco-tid tickade iväg. Vraket är fantastiskt intakt och vi simmade genom styrhytten, över ett av två lastrum och till midskepps, vilket lämnade oss bara några minuter att ta in allt innan vi gick tillbaka mot bojlinjen för klassiska dykare/bågfoton.
De tillgängliga djupen täcker en rad dykönskningar. Sunfish sägs besöka bojlinjen regelbundet men först senare under resan skulle vi se en.
Cabo de Palos har också ett starkt skyddat marint reservat, fullt av liv från havabborre till barracuda och moln av mindre fiskar, och är ett riktmärke för spanska marina reservat. Alla som vi pratade med om dykning under vår resa var entusiastiska över det.
Den torra värmen i Spanien är en välsignelse när man måste torka dykutrustning, och när vi var redo att gå vidare till Benidorm var allt nästan torrt.
Det är viktigt att hålla utrustningen torr Väskor också, om det inte finns tid att torka kit. Min våtdräkt och stövlar antar en intressant doft efter upprepad dykning.
Benidorm Island var en annan destination för återbesök, men vi ville dyka den på dagen, snarare än på natten som jag hade gjort tidigare, och med Nisos dykcenter vid detta tillfälle.
Dyk ett av två började dock dåligt. En forsande ytström gjorde det mycket hårt arbete att gå nerför bojlinjen från RIB till revet, sikten var inte vad Nisos förväntade sig och återigen frös jag av mig handskarna. Jag kände för dykcenterägarna Jessie och Jose, förkrossade över att deras älskade besöksplats inte fungerade när vi gick vidare för två dyk.
Nu förtöjda på läsidan av ön, med de höga hotellen i Benidorm som bakgrund en sjömil eller två bort, föll vi ner i fantastiskt klart varmt vatten till 20 meter. Två bläckfiskar smög sig in i hål på havsbotten och nästan direkt efteråt flög ett par örnrockor förbi och ut i det blå.
De skira öväggarna liknade en hög med pannkakor. Vi släppte 10 m till havsbotten och såg hustoffel och taggiga hummer, nakensnäckor och havsålar.
Jag kände mig glad över att Jessie och Jose nu kunde visa upp sin tröskel.
Swim-throughs ger dykare chansen att spela även här. Efter att ha lämnat en såg vi fem eller sex örnrockor till flaxa förbi i formation, försvinna men sedan återvända för en andra titt. Jessie tillbringade tid med en solfisk (eller pez luna på spanska) medan hon väntade på att vi skulle återvända till båten.
Vi använde en officiell campingplats i två nätter när vi dykte i Benidorm – staden är ingen plats för vildläger om du kan hjälpa det.
Genom att tillbringa två nätter på en destination kan du lämna alla dina dyk-kit hos dykcentret över natten och samla ihop det torrt innan du lämnar området.
vi gick norrut längre upp på östkusten och vidare till nytt territorium för oss – Javea, eller Xabia på katalanska, i regionen Valencia. Denna del av Spanien har ovanligt många tullvägar, även om dessa lätt kan undvikas. Det är varmt i Spanien i juni och juli, körning i flera timmar utan luftkonditionering är sliten och när värmen stiger, så blir humöret också!
Staden Javea sträcker sig runt två huvudstränder, en sten, en sand. Vi parkerade bredvid den lugnare steniga stranden meter från havet och njöt av utsikten över Medelhavet. Att titta på fantastiska soluppgångar från bekvämligheten av din säng, med te, är det enda sättet att börja en dag.
Cabo la Nao dykcenter såg ut att vara direkt från en PADI-katalog. Den var dekorerad vägg-i-vägg med ny hyrutrustning och hade en plysch mottagning i en nyinredd modern byggnad, inom och utanför kittorkningsutrymmen och gott om personal. Mängder av spanska helgdykare försökte ladda RIB:s med utrustning för morgonens dyk. Vi föll i mixen.
Vår RIB gick söderut, med dykbriefingen omhändertagen innan skepparen slog i full fart och vi rusade mot höga orange klippor.
Endast en del av kustområdet här är utsett till marint reservat, så det kan vara oväntat för marint liv. Klippformationerna nedan var inbjudande, även om dykning med en grupp dykare med blandad förmåga innebar att vi inte kunde utforska så mycket som vi skulle ha velat.
Ett par grottliknande simturer ökade intresset och det var bra att se ett överflöd av posidonia, sjögräset så viktigt för Medelhavets ekologi. Vår guide ansåg att fiskeplatserna nära det marina reservatet inte gav fisken någon chans att blomstra.
Dykningen var trevlig nog, i genomsnitt och en snabb vändning vid dykcentret såg oss tillbaka i vattnet för ett andra dopp strax före lunch.
Denia var bara sju mils bilfärd längre norrut. Vi blev inte tagna med den här stora hamnstaden, som trafikerar färjor till Balearerna, utan blev överväldigade av vår campingplats i Les Rotes, 10 minuters bilresa bort.
Där vägen slutar börjar en vacker vik, och vi parkerade vid stranden och förberedde vår kamerautrustning för ett morgondyk med Mardays dykcenter i Denias småbåtshamn.
Marday's var den enda dykbåten på vår resa som gav snacks och godis mellan dyken, och den enda som frågade om vi ville genomföra vårt eget dyk bort från gruppen.
Skepparen band i en fast bojlina och vi tog oss till havsbotten på 17m. Med siktet tillbaka på vår sida placerade jag mig för att fotografera Ana med ett par havabborre bredvid ett överhäng som välvde sig från ett stenblock i husstorlek.
Men allt jag kunde se var svart i sökaren – jag hade lämnat objektivlocket på kameran. Den stirrade på mig när jag vände kupolporten mot mig. Jag visade Ana, som skrattade bubblor åt mig när vi fortsatte dyket.
Stora stenblock, klippformationer och simturer finns på denna dykplats omgiven av porlande sand, vilket förstärker ljuset som strömmar ner ovanifrån.
Vi hittade genom en labyrint av sprickor, grottor och tunnlar, men precis som vid Javea och havsabborren var vi knappast omgivna av fisk.
Vi blev dock underhållna och såg fram emot det andra dyket utan linsskydd. Detta inträffade i ett område som ofta var fullt av solfisk, och vi fick syn på en från båten precis innan den lämnade ytan på väg tillbaka till marinan.
Topografin i detta område är spektakulär med sina klippor, vikar och grottor och vi njöt också av att snorkla här varje kväll före en husbilsmiddag, eller tidigt på morgonen före frukost.
Vi tillbringade en extra natt i Les Rotes, oförmögna att slita oss från denna pärla av en bad- och campingplats.
Sedan var det tillbaka på vägen mot Alcossebre för att dyka en av Medelhavets bäst bevarade hemligheter, Columbretesöarna.
Det tog två försök att nå öarna, en två timmars dyk-båt-tur från fastlandet. Vid försök ett tilltog vinden strax innan vi nådde huvudön, vilket tvingade oss att vända tillbaka.
Nästa dag laddade vi återigen Barracuda dykcenters båt med utrustning och matförråd för dagen, och sökte en bekväm plats ombord. Vi slutförde lite pappersarbete på vägen eftersom den marina parken, som förklarats som ett naturreservat sedan 1988 ovan och under vattnet, är strikt skyddad.
Öarna kom till synen efter en timme: fyra olika stora holmar med det största hemmet för en fyr från 19-talet, parkvakter och biologer.
Vi skulle dyka två gånger med en "fotograf-sympatisk" dykguide och en grupp på 10 betalande dykare. Tio är förmodligen fem för mycket för någon ledd grupp, men generell dykförmåga bra.
sista gången jag doppade mig själv i en sådan rik variation och överflöd av fiskarter var förmodligen under mitt senaste Röda havet besök. Art från havabborre
att braxen till läppfisk och skolning av mindre fiskar fyllde varje utrymme, utsikten avbröts endast av kyliga termokliner när vi flyttade ner till 25m.
Vi gled längs vidsträckta väggar och störtade till synes i ingenstans och sträckte oss högt över oss mot ytan i klarhet utanför kartan. Inbjudande avgrunder erbjöd tillflyktsorter för hummer, och städstationer var i bruk runt varje krök.
En av fem av groupern verkade vara av det nyfikna slaget, till den grad att min kamera blev en sköld.
Kupolhamnar lockar många arter, men jag hade tidigare inte ansett grouper som fåfäng. Vi utforskade två av öarna över våra dyk och längtade efter att se mer.
Vi stötte på militär ammunition från en tid då vapenprovning pågick här. Dessa öar skulle lämpa sig perfekt för liveaboard-dykning – ett slags Similan-come-Brothers Islands eller till och med, vågar jag säga, en mini-Galapagos utanför vår europeiska tröskel (men med färre pelagiker). Dykreglerna följs strikt, och grupper måste avsluta sitt dyk vid förtöjningslinjen från vilken de började.
En tonfiskstim rusade förbi aktern när vi lurade oss ner på skuggiga platser för båtresan tillbaka.
Vi använde dykcentrets "service" för torkning över natten för sista gången innan vi begav oss till vår slutdestination, L'Ametla de Mar.
En blixt av gult passerade under mig när jag doppade mitt ansikte i vattnet, sedan en till. Måsar satt i rader längs den tunga plastkanten på strukturen där vi flöt när vår dykguide gick ner för båtens trappsteg för att ansluta sig till oss.
Vi var mitt i ett kolossalt, 15 m djupt nät, ett av flera, alla stängda i botten. Vårt nästa dyk skulle vara inom gränserna för en tonfiskfarm.
Blåfenad tonfisk är utrotningshotad i naturen, så sådan dykning kan betraktas som kontroversiell. Argumenten för och emot fiskodling fortsätter, men Tuna Tours kör turer för dykare och fridykare, vars plyschbåt avgår från fiskestaden L'Ametla de Mar tre gånger om dagen. Vi hade hittat en idealisk vildcampingplats strax utanför staden vid en vacker vik, skuggiga tallar som gav en välkommen lättnad från värmen.
dykning med flera hundra monster tonfisk är inte för alla. De simmar hela tiden runt nätet i en bred vägg, kanske 50 tonfiskar över, på varje djup. Det var ett spännande men ändå svindlande dyk på 40 minuter och jag behövde hela tiden flytta tillbaka till väggen för orientering.
Flytfärdigheter går ut genom fönstret när de samlade resande fiskarna skapar en virvel. Jag förlorade Ana nästan omedelbart, och min vaga fotografi planerna gick ut ur hyttventilen när jag sköt från höften mot det kontinuerliga flödet av pansarpläterade varelser, nästan mekaniska till utseende och rörelse.
Mitt inlägg på Facebook av en bild från detta dyk orsakade en krusning bland dykvänner som är emot odling av denna art, även om liknande argument kan användas för odling av vilket djur som helst och dess effekter på miljön.
Vår spanska roadtrip hade gjort det möjligt för oss att våga oss djupt in på territorier som kanske inte hade passat in i korta semestrar med flygresor. Vi gled tillbaka ut ur Spanien och in i Frankrike med mer än 1000 miles bakom oss.
Och jag kan deklarera att den här delen av Medelhavet är mycket levande och spännande.
FAKTAFIL
KOMMER DIT> Brittany Ferries från Portsmouth till Santander, brittany-ferries.co.uk.
DYKNING> Cabo de Palos, Cartagena, islashormigas.com. Nisos, Benidorm, nisosbenidorm.es. Javea, cabolanao.com. Denia, mardaysresort.com. Alcossebre, Columbretes Islands, barracudabuceo.com. La Ametela de Mar, tonfiskdykning, tuna-tour.com.
NÄR MAN GÅR> Sommarmånaderna.
PENGAR> Euro.
HÄLSA> Många spanska dykcenter ber nu om att få se ett giltigt medicinskt dokument.
PRISER> Färjeöverfart £663 för två inklusive hytt och husbil. Att boka i god tid kan innebära stora besparingar. Dykning kostar cirka 35 euro per dyk, 60 euro för två. Columbretes dagstur 120 euro, tonfiskdyk 60 euro.
BESÖKARE Information> Murcia, murciaturistica.es. Benidorm, en.visitbenidorm.es, Valencia, sv.comunitatvalenciana.com/diving. Will rekommenderar appen park4night för att hitta gratis och betalda internationella campingplatser.
