Strunt i tröskarna!

Låt oss berätta en hemlighet: Monad Shoal är inte det bästa dyket runt Malapascua. Visst, tröskhajarna är trollbindande, men dessa är smärtsamt tidiga, typiskt flyktiga möten och extremt utmanande fotografiskt.

Vi har tillbringat ungefär sex månader av våra liv med att leva och dyka utanför Malapascua Island, så vi skulle vilja tro att vi inte pratar från våra baksidor vid det här tillfället!

När vi är i Malapascua kommer vi alltid att göra tröskdyket (när vi är i Rom...), men det är de många andra undervattenserbjudandena som får oss att komma tillbaka för mer.

Även utan tröskarna skulle vi fortfarande dyka runt Malapascua för dess vrak, bläckfiskrika rev och makro i världsklass.

Upptäckt av dykare på 1990-talet har den här lilla öns popularitet exploderat under det senaste decenniet.

Ursprunget till namnet är fortfarande osäkert, men teorin säger att det står för "dålig påsk", som smord av de förståeligt griniga spanska sjömän som upptäckte det vid påsk, under en storm, när deras matförråd tog slut.

Det ligger utanför den norra spetsen av Cebu. Du flyger till Mactan-Cebu flygplats, kör i tre eller fyra timmar och tar slutligen en kort tur med bangka (den lokala utriggerbåten) från hamnen i Maya.

Det finns inga bilar på Malapascua, som kantas av vita sandstränder. Det finns mycket att beundra både ovan och under ytan, och vissa vill aldrig lämna.

Ännu ett fantastiskt dyk ligger längs den sydvästra sidan av Gato. Starka strömmar rinner genom området och detta dyk kan genomföras som en spännande drift.

Vattenrörelsen skapar en miljö där mjuka koraller trivs, med varje stenyta som till synes täckt av dem. Deras nyanser av rosa, rött och orange kompletterar perfekt det blå vattnet och ger omedelbar tillfredsställelse för undervattensfotografer.

Ibland kan man hitta påfågelbönsyrsräkor som gömmer sig i denna färgglada korallbukett, med deras stjälkade ögon som håller en noggrann 360° utkik.

Se upp i det blå för den inhemska skolan för stormun makrill, en häpnadsväckande syn – bokstavligen.

Först kanske du tror att det här bara är din genomsnittliga silverfärgade fisk, men en stund senare kommer du se skolan öppna sina överdimensionerade käkar och simma som en när de filtrerar vattnet efter plankton. Skolan kommer sedan att vända och omgruppera innan den sveper tillbaka i motsatt riktning.

Som med många platser runt Malapascua finns det en blomstrande bläckfiskbestånd. Bläckfisk är nästan garanterat.

Det kan vara svårt att särskilja olika arter, särskilt som dessa formskiftare ändrar sitt utseende regelbundet, men storleken kan vara en användbar utgångspunkt.

De största, cirka 50 cm långa, är bredklubbade bläckfiskar, medan de som mäter upp till 5 cm är den passande namnet dvärgbläckfisk.

Förutom färgförändrande kan bläckfisk anpassa sin hudstruktur genom att antingen förlänga eller dra tillbaka sina "papiller" för att skapa en jämn eller stubbig effekt.

Pricken över i:et med deras kamouflage är att sätta ut sina armar för att efterlikna formerna på vad som helst som ligger i närheten.

En stor vik som heter Cathedral runt mitten av Gatos västra sida är uppkallad efter sin imponerande storlek och för den gröna markeringen på den svarta väggen av klippväggen, som liknar Jungfru Maria.

I närheten men under vatten placerades en staty av Jungfru Maria för att motverka destruktiva fiskemetoder.

Katedralen är en imponerande miljö för ett säkerhetsstopp, och om du har tur kommer du att se ett stim av betesfiskar, eller några unga fladdermusfiskar, gömma sig under löv och skräp som samlas i viken.

Doña Marilyn är vrakdyket nummer ett i området, tillgängligt för både fritids- och tekniska dykare.

En före detta färja mellan öarna var hennes bortgång tragisk, eftersom fartyget misslyckades med att köra ifrån Typhoon Ruby på väg från Manila till Tacloban den 23 oktober 1988.

Totalt gick 389 liv och 147 människor överlevde. Bara ett år tidigare hade systerfartyget Doña Paz också sjunkit, i historiens dödligaste sjökatastrof i fredstid.

En 60-80-minuters båttur tar dig till platsen, och efter att ha gått ner genom det dystra vattnet, hittas Doña Marilyn liggande på styrbords sida, på ett maximalt djup av 32m.

Platsen vimlar av liv, med stora svartkorallblad som ger vika för en svärm av kardinalfiskar när du simmar runt fören. Kolla in överhängen för marmorrockor och vittippshajar som vilar på tysta, skuggiga platser.

Om du är töntig nog att ta med ett makroobjektiv, finns det tigerkardinalfiskar och blixtläppfiskar i bostaden.

Tyvärr, Doña Marilyn är bara halva dyket det brukade vara, eftersom illegala bärgare slet av den bakre delen av fartyget 2018. Det är fortfarande ett fantastiskt dyk, men för långvariga besökare är detta ett bittert piller att svälja.

Mogami Maru är ett utmärkt vrakdyk bara 30 minuter norr om Malapascua, men på 50 meters djup bör endast betraktas som ett tekniskt dyk. Vår bästa gissning är att detta var en japansk trålare som byggdes om till en ubåtsjägare under andra världskriget.

Hennes förlisning av ett amerikanskt bombplan utanför Cebu dokumenterades den 12 september 1944, och de katastrofala skadorna runt aktern tyder på att hon bar djupladdningar.

Liksom med Doña Marilyn, tenderar sikten att vara lite lägre och det tar en stund att se vraket när du tappar genom vattenpelaren.

Upprätt på en sandbotten ser Mogami Maru imponerande ut, desto mer som du sannolikt kommer att vara den enda besökande dykaren.

En metallbit från skrovet har rivits av av en explosion och skapat en stor genomsimning längs styrbords sida, och några sjöfarar kantar botten.

Mogami Maru har samlat på sig en korallbeläggning, och när du simmar upp på däcket tillför rikliga gula koppkoraller en stänk av färg. Artefakter som upptäckts av dykare har innefattat ben, bestick, trasiga koppar och den nedre halvan av en gas-mask, en gripande påminnelse om de liv som levts och förlorats ombord.

Fören har en stor kabinliknande yta, synlig från utsidan genom flera fönsterluckor. Det här utrymmet har blivit en tillflyktsort för fisk och med delar av taket öppet kan du komma in för att säga hej.

Bogtong Bato betyder "den enda klippan" på lokal dialekt och är ett undervattensberg precis utanför Malapascuas norra ände. Det här relativt lilla sjöfästet kan utsättas för starka strömmar, så det är viktigt att tappa ner på den snabbt, annars riskerar du att förlora platsen.

En festival av färg och en fest av makroliv väntar. Varje tum av toppen är täckt av korall, mestadels mjuk, vilket skapar en gobeläng av rosa, lila och orange.

Återstående luckor fylls av koppkoraller, krinoider och anemoner.

Ner i intervallet 25-30m det finns några sjöfåglar, och bargibanti pygmé sjöhästar är en möjlighet, särskilt med hjälp av en expertguide. Forskaren George Bargibant upptäckte av misstag dessa 2 cm höga djur 1969, och på något sätt lyckas de vara söta trots sina utspända magar och vårtliknande utsprång. De anpassar sin färg för att matcha sin värd gorgonian och är extremt känsliga.

Rör aldrig fläkten med en pekare eller någon annan utrustning, undvik att använda konstant ljus och håll låg stroboskopeffekt när du fotograferar. Vi dyker alltid med Evolution Dive Resort när vi är i Malapascua, och det upprätthåller beundransvärt höga standarder för dykarutbildning och miljömedvetna dykmetoder.

Dess oförklarade överflöd av bläckfiskar gör Malapascua till en enastående destination för nattdykning (även om tröskarnas väckning tidigt på morgonen gör nattdyk till en smärtsam utsikt).

Platser med grunda spillror som Lighthouse och Ka Osting är idealiska platser för att spåra blåringade bläckfiskar, bland de mest anmärkningsvärda varelserna att möta under vatten.

De lever på grund och är vanligtvis aktiva på natten.

När de är upprörda, av ett upplevt hot eller när de jagar, blinkar de iriserande blå ringar som varnar för deras alarmerande toxicitet, som kan förlama både byten och rovdjur och är giftiga nog att döda människor.

Blåringar var symbolen för bläckfisk kult i James Bond-filmen Octopussy, och deras ledare Octopussy bär en lockande blåringad morgonrock i filmen. Hennes översta livvakt har till och med en blåringad bläckfisk tatuering på hennes skinkor, vilket Roger Moore slentrianmässigt kommenterar på postsamlag.